Вспышка днем — как использовать
Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?
Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.
Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.
В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.
Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.
Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации
Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.
Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.
Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.
Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.
Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.
Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:
- Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
- Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации
Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.
Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:
Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.
Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.
Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.
Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.
При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.
Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.
Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.
Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.
Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.
Выводы:
Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Источник
«Перебить» солнце — мощные фотовспышки помогают…
Признаюсь, я не очень большой любитель фотографий, на которых солнце находится на заднем плане, а вспышка освещает модель спереди… В этом случае появляется определенная несогласованность фото по свету, когда кажется, что человек «вшоплен» в изображение. Я не говорю, что таким приемом нельзя пользоваться категорически, но чем-то в кадре это все-таки должно оправдываться… Одним словом, я редко «перебиваю солнце» вспышкой в ясный день..))
Но именно здесь мне захотелось это сделать: фотофест «Хиппи», лето, вторая половина дня, солнце еще довольно высоко и очень яркое… Как сделать кадр, который будет не похож на другие? А почему бы не сделать исключение в своих «принципах» и не снять моделей во взаимодействием с солнцем? Задумано — сделано..))
По технике исполнения есть один важный нюанс: чтобы хоть немного притемнить задний план и сделать небо синим, а не белым, пришлось зажимать экспозицию по полной программе: ИСО100, диафрагма f/22, выдержка 1/250 сек. При таких значениях мощности обычных спидлайтов не хватит, к сожалению. Нужен намного более сильный импульс. Да еще, желательно, не совсем жесткий, чтобы получить интересный свет…
Выход — генераторная вспышка EX600 с серебристым паразонтом 152 см на отражение. Такой системы оказалось вполне достаточно, чтобы получить мощный импульс и таки перебить солнце..))
«Перебить» солнце — мощные фотовспышки помогают…
Источник
Как комбинировать импульсный и естественный свет. часть вторая
Ещё в первой части я рассказал об ограничениях накамерных вспышек: почему для получения мягкого света нужен мощный источник, что такое ведущее число вспышки. Как с его помощью рассчитать необходимое расстояние источника до модели.
С момента написания первой части я обновил свой комплект оборудования и теперь у меня такой набор:
- Godox AD200
- Синхронизатор X1T
- C-stand Avenger
- Octobox 120
- Octobox 50
Больше всего я доволен надёжной стойкой, на которую не страшно поставить любой свет, а за счёт выносной штанги я могу установить его строго над моделью.
Новая вспышка не только мощнее, но и удобнее в управлении. Главным недостатком старой Sunpak 120j было аналоговое управление — чтобы изменить мощность приходилось подходить к прибору и двигать переключатель. В Godox AD 200 встроен радиосинхронизатор, и теперь я могу управлять мощностью импульса с синхронизатора Godox X1T, установленного на камере.
Если вы знакомы с принципами подбора параметров выдержки, диафрагмы и ISO, то можете смело пропустить этот блок и перейти к особенностям экспонирования со вспышкой.
При съёмке с постоянным светом для контроля яркости (экспозиции) снимка есть три параметра: выдержка, диафрагма и ISO.
Шкала выдержек содержит стандартные значения, которые отличаются от соседнего в два раза или на один стоп экспозиции. Для более точной настройки экспозиции между стандартными имеются промежуточные выдержки. Например, между 1/30 и 1/60 есть 1/40, 1/50 для изменения экспозиции на 1/3 ступени.
Чем короче выдержка, тем меньше время, в течение которого свет попадает на матрицу и тем темнее снимок. И наоборот.
Каждое деление стандартной шкалы диафрагм соответствует изменению светосилы в два раза или на один стоп экспозиции. На современных фотообъективах такая шкала может отсутствовать, установка диафрагмы производится органами управления фотоаппарата. Шкала диафрагменных чисел современных цифровых фотоаппаратов имеет промежуточные значения, соответствующие 1/3 экспозиционной ступени.
Для понимания работы диафрагмы можно провести аналогию с водопроводной трубой. Чем больше диаметр трубы, тем быстрее наполнится ёмкость. Так же и со светом — чем больше отверстие диафрагмы, тем больше света через него проходит и тем светлее снимок. И наоборот.
ISO регулирует чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Чем выше чувствительность матрицы, тем меньше света требуется для получения снимка. Это проще всего объяснить на примере нашей кожи. Некоторые люди с рождения имеют повышенный уровень содержания меланина — пигмента, делающего кожу более тёмной и менее чувствительной к воздействию УФ-лучей. Такие люди могут дольше находиться на солнце без серьёзных последствий. А люди со светлой кожей и низким содержанием меланина более чувствительны к УФ-излучению и без дополнительной защиты быстро обгорают. А теперь представьте, что у нас была бы возможность регулировать количество меланина, повышать или понижать чувствительность кожи к УФ-лучам. Вот примерно так и работает ISO.
Итак, при постоянном освещении на экспозицию снимка влияет каждый из трёх параметров. Такое дублирование позволяет подстраиваться под различные ситуации.
Например, чтобы избежать смаза при съёмке динамичного сюжета, нужно сделать выдержку короче. Но чем короче выдержка, тем темнее становится снимок. Изменение яркости можно компенсировать открытием диафрагмы или увеличением чувствительности на равное количество стопов экспозиции.
Источник
Сколько нужно вспышек чтобы перебить солнце?
Чтобы снять этот кадр понадобилась самая мощная вспышка кэнон в лоб на максимальной мощности при зуме на вспышке около 80 мм. И это при f\3,5 1-8000 с
И то небо пересвечено.
Сколько вспышек вы берете при съемке на фоне неба против солнца
элементарно, Ватсон: именно для этого придуман брекетинг по экспозиции. И главное, на аппарате этот режим есть.
И подсветку отражателем никто не отменял.
ни одной
солнце сзади-справа за легкой дымкой
исо 100 f=2 t=1/1000 фокусное 85мм 
сильно небо перетянул с синим конкретный перебор, аж платье засинело
а пересветы все равно остались нехорошие
В режиме в высокоскоростной синхронизации мощность вспышки падает. Разумнее использовать ND фильтры и батарейные моноблоки. Либо фотоаппараты с центральным затвором, обеспечивающие честную синхронизацию на 1/800 и даже на 1/1600. Этого почти всегда достаточно. Но в любом случае, это очень просто посчитать. Замерьте экспозицию по небу при выдержке синхронизации и минимальнной чувствительности, получите диафрагму. Теперь надо поделить ведущее число вспышки на полученную диафрагму — вот Вам расстояние в метрах от вспышки до модели. Если надо удвоить расстояние, то придется увеличить количество вспышек до 4. Ну или более мощную пыху брать.
Пример. При 1/250 и ISO100 на ярком подмосковном солнце получается примерно 8 диафрагма. Ведущее число вспышки, например 54. 54/8 = 7 (примерно) . То есть, с семи метров вспышка без дополнительных рассеивателей осветит модель разрядившись в 0.
Если при этом диафрагма получается 22 или хуже того — 64, то нужно ставить ND фильтры, подбирая их кратность под нужную диафрагму. Скажем, хочется 8, а получилось 22. То есть, три ступени разницы, то есть в 2х2х2=8 раз. Значит, надо накрутить ND8.
Ну ты блин даешь. Молодец! Не все понял, правда. т. е. как бы понял но некоторые вещи абстрактно.
Да когда там это высчитывать в репортаже? В репортаже этот гемор не нужен, поставил 1\250 f — 16 и мощность пыхи на 1 если через зонт и на широком угле. но про f 8 ты загнул против солнца.
К сожалению у меня есть переменный ND -фильтр 2-400,но через него в фокус не попадает почему-то. И это очень геморойно разные фильтры крутить ..полярик, ND. Реально почти не бывает много свободного времени, все в спешке
вспышку одну всегда беру.
по феншую нужно 3 пыхи и один зонт
Источник