Сколько нужно вспышек чтобы перебить солнце?
Чтобы снять этот кадр понадобилась самая мощная вспышка кэнон в лоб на максимальной мощности при зуме на вспышке около 80 мм. И это при f\3,5 1-8000 с
И то небо пересвечено.
Сколько вспышек вы берете при съемке на фоне неба против солнца
элементарно, Ватсон: именно для этого придуман брекетинг по экспозиции. И главное, на аппарате этот режим есть.
И подсветку отражателем никто не отменял.
. фотограф, не умеющий работать, в частности — с Фотошопом, всегда будет маяться вопросами и жалобами про пересвеченный фон, моргнувших людей в группе, неудачную «локацию», отсутствие времени, неподходящую погоду, слонце, ветер, тучи, слабые вспышки, неподходящий объектив. и прочими детскими болезнями новичка, ищущего причины неудачного кадра везде, только не в своей. . ээээ. . личности.
Съёмкой против солнца со вспышкой не увлекаюсь, но на этом кадре мне заметнее не пересвеченное небо, а тёмные ноги (точнее, весь низ модели) . Видать, луч вспышки был слишком узкий, или неточно направлен. В правом верхнем углу это кажется вспышка и есть. Экраном было бы лучше и мягче
Хватит и одной, ядерной. 
Вспышка на 36 перебивает солнце только с расстояния 50см до объекта.
Проще экраном отсвечивать.
чтобы уничтожить солнце нужен шар размером с юпитер из железа. его поместить внутрь солнца
Всё зависит от расстояния до объекта съёмки. Снимай подобные сцены шириком — солнце перебивается легко.
В режиме в высокоскоростной синхронизации мощность вспышки падает. Разумнее использовать ND фильтры и батарейные моноблоки. Либо фотоаппараты с центральным затвором, обеспечивающие честную синхронизацию на 1/800 и даже на 1/1600. Этого почти всегда достаточно. Но в любом случае, это очень просто посчитать. Замерьте экспозицию по небу при выдержке синхронизации и минимальнной чувствительности, получите диафрагму. Теперь надо поделить ведущее число вспышки на полученную диафрагму — вот Вам расстояние в метрах от вспышки до модели. Если надо удвоить расстояние, то придется увеличить количество вспышек до 4. Ну или более мощную пыху брать.
Пример. При 1/250 и ISO100 на ярком подмосковном солнце получается примерно 8 диафрагма. Ведущее число вспышки, например 54. 54/8 = 7 (примерно) . То есть, с семи метров вспышка без дополнительных рассеивателей осветит модель разрядившись в 0.
Если при этом диафрагма получается 22 или хуже того — 64, то нужно ставить ND фильтры, подбирая их кратность под нужную диафрагму. Скажем, хочется 8, а получилось 22. То есть, три ступени разницы, то есть в 2х2х2=8 раз. Значит, надо накрутить ND8.
Прийтить с фотиком другим вечерком, или, лучше,
сирым утром
Источник
«Перебить» солнце — мощные фотовспышки помогают…
Признаюсь, я не очень большой любитель фотографий, на которых солнце находится на заднем плане, а вспышка освещает модель спереди… В этом случае появляется определенная несогласованность фото по свету, когда кажется, что человек «вшоплен» в изображение. Я не говорю, что таким приемом нельзя пользоваться категорически, но чем-то в кадре это все-таки должно оправдываться… Одним словом, я редко «перебиваю солнце» вспышкой в ясный день..))
Но именно здесь мне захотелось это сделать: фотофест «Хиппи», лето, вторая половина дня, солнце еще довольно высоко и очень яркое… Как сделать кадр, который будет не похож на другие? А почему бы не сделать исключение в своих «принципах» и не снять моделей во взаимодействием с солнцем? Задумано — сделано..))
По технике исполнения есть один важный нюанс: чтобы хоть немного притемнить задний план и сделать небо синим, а не белым, пришлось зажимать экспозицию по полной программе: ИСО100, диафрагма f/22, выдержка 1/250 сек. При таких значениях мощности обычных спидлайтов не хватит, к сожалению. Нужен намного более сильный импульс. Да еще, желательно, не совсем жесткий, чтобы получить интересный свет…
Выход — генераторная вспышка EX600 с серебристым паразонтом 152 см на отражение. Такой системы оказалось вполне достаточно, чтобы получить мощный импульс и таки перебить солнце..))
«Перебить» солнце — мощные фотовспышки помогают…
Источник
Как это снято. Съемка на плэнере с одним импульсным источником
О нюансах работы со светом под открытым небом, выборе оборудования при съемке животных и приоритетах во время фотосессии.
Многие считают, что на съёмке должно было минимум три источника света. Схема с одним источником считается слишком простой. На наш взгляд совершенно незаслуженно. Поэтому мы, редакция журнала fototips.ru, попросили нашего друга, Кирилла Михирева, опытного спикера работающего со светом Profoto, написать про одну из своих последних съёмок, где для работы он использовал одну вспышку.
Иногда для создания задуманного фотографом освещения приходится задействовать 5-6, а то и больше источников света, специфические светоформирующие насадки, многочисленные отражатели, флаги (каше), да и много чего еще. Именно такие сложные световые схемы по понятным причинам демонстрируют на мастер-классах. Однако в реальной работе необходимый результат нередко достигается с использованием минимума оборудования.
Именно о такой съемке и пойдет речь в этот раз. На локацию мы привезли приличный набор «железок», включая различные рефлекторы и софтбоксы, а снимали весь день с одной единственной вспышкой Profoto B1X. При этом добрая половина материала была снята вообще без каких-либо насадок, одной лишь «голой» вспышкой, а в другой половине я применил жесткий рефлектор OCF Magnum, речь о котором пойдет чуть ниже.
Но обо всем по порядку!
Съемка на локации, безусловно, сложнее работы в студии, где все условия и освещение подконтрольны фотографу полностью. Под открытым небом, даже при работе с искусственным светом, естественная среда неизбежно вносит в работу свои коррективы. С другой стороны, это всегда интересно, ведь на локации вы почти никогда не сможете спрогнозировать результат на 100%.
Наша съемка началась в полдень. И хотя многочисленные облака создавали на небе почти сплошную пелену, она была такой легкой и прозрачной, что почти не нарушала ощущение солнечного летнего дня. Да это, по сути, и был солнечный день. На «пристрелочных» кадрах, сделанных в процессе поиска лучшего фона, при правильно проэкспонированной модели небо выходило белым, практически пересвеченным.
Я сразу решил освещать модель импульсным светом, сделав небо темным и драматичным. В то же время, я не хотел окончательно превращать яркий день в совсем уж беспросветную ночь. Напротив, немного солнечного света было необходимо оставить для прорисовки заднего плана. Такой вид съемки, предполагающий сочетание естественного солнечного и искусственного импульсного света, имеет свои особенности, на которых мы и остановимся чуть подробнее.
Первый вопрос, возникающий у большинства фотографов, впервые снимающих что-то подобное: какой мощности импульса будет достаточно, чтобы «перебить» солнце? Ответ может зависеть от целого ряда условий. Ключевую роль, как ни странно, тут играет камера, а точнее конструкция её затвора и, как следствие, выдержка синхронизации. Этот параметр определяет, какую самую короткую выдержку можно установить при применении вспышки. Среднеформатные камеры с центральным затвором позволяют «перебить» солнце даже при применении слабенькой вспышки, в то время как шторно-щелевой затвор Canon или Nikon потребует применения куда более мощного источника света. В этот раз я работал с обычной зеркалкой от Canon и на протяжении всей съемки использовал выдержку 1/200 секунды.
Не следует также забывать и о влиянии светоформирующих насадок. К примеру, софтбокс может «съесть» немало света. Применение фрост-рам тоже влечет повышение требований к мощности, как и использование цветных фильтров (гелей), многие из которых имеют коэффициент понижения в несколько ступеней.
В нашей съемке жесткий свет был запланирован еще на стадии обсуждения образов со стилистом, так что вопрос о софт-боксах отпал сам собой. Как выяснилось, это сыграло нам на руку: у многих лошадок отношения с софтбоксами складываются очень непросто, а внезапно развернутый перед лошадиной мордой лайтдиск может и вовсе устроить такой переполох, что будет уже не до съемки.
Итак, как я уже упомянул выше, добрая половина материала была снята «голой» вспышкой. Впрочем, здесь стоит отметить, что все моноблоки и выносные вспышки (OCF) от Profoto оснащены встроенным рефлектором, позволяющим использовать их таким образом. При работе с оборудованием другого производителя я установил бы стандартный рефлектор.
Работа c рефлектором Profoto OCF Magnum
В другой части кадров был задействован рефлектор OCF Magnum. Почему именно он? Мы привыкли считать, что задача светоформирующей насадки – изменение таких характеристик светового потока как его ширина, мягкость, равномерность и пр. То есть, проще говоря, формирование светотеневого рисунка. Но иногда насадки применяются и для других целей: например, для повышения светоотдачи. Рефлектор OCF Magnum увеличивает светоотдачу почти на 2 ступени, то есть почти в 4 раза!
Безусловно, мощности 500-джоульной Profoto B1X для моих целей и без того более чем достаточно. Но, как известно, при снижении выходной мощности мы существенно сокращаем время перезарядки вспышки, то есть повышаем её «скорострельность». Представьте, что сразу три лошади в кадре ни на секунду не прекращают махать головами, раздувать ноздри, высовывать языки, смешно выпучивать глаза и при этом дергать модель во все стороны. Поверьте, вы захотите иметь такой быстрый свет, какой только возможно, чтобы не упустить нужный момент. Вот тут Magnum как раз очень кстати. Учитывая, что диаметр этой насадки весьма невелик (существенно меньше, чем у традиционного студийного Magnum), а расстояние между ней и моделью было достаточно большим, насадка почти не повлияла на светотеневой рисунок, а вот скорость перезарядки существенно возросла. Кстати, в качестве дополнительного бонуса применение рефлектора Magnum позволило еще и снизить разряд аккумулятора, причем также почти в 4 раза!
Мне очень нравится известное высказывание Анселя Адамса о том, что главное качество фотокамеры – не стоять между фотографом и хорошими снимками. Другими словами, техника не должна перетягивать на себя внимание, отвлекая от творческого процесса. Это же в полной мере можно перенести как на осветительное оборудование, так и на логику построения световой схемы в целом. Для меня идеальная работа со светом должна строиться так, чтобы в процессе съемки фотограф мог сосредоточиться на взаимодействии с моделью, на её эмоциях. Ведь пустой взгляд модели – единственное, что не под силу исправить ни одному ретушеру; не забывайте об этом.
Источник
Борьба с солнцем
«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым.
Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово показывает цвет объектов, боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить необычную картинку.
Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.
Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.
Контровый свет подчеркивает туман, фото: Сергей Самсонов
Портрет
С портретом все просто, да и решение стандартное. Разнится все только по времени съемок. Например, захотели вы снять очаровательную девушку на фоне заката или парочку в дневное время при очень сильном солнце. Днем задача проще, потому что цвет дневного света соответствует цвету вспышки, проблемой является только его интенсивность. А вот вечером приходится решать проблемы именно с оттенками… посмотрим некоторые абсолютно стандартные решения.
Закат и девушка на море
Контровый свет с подсветкой переднего плана
вспышкой со светофильтром CTO, фото: Сергей Самсонов
Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если мощность вручную подбирать желания нет.
Впрочем, это лишь стартовый вариант. Продвинутый будет, если мы воспользуемся внешней вспышкой в режиме управления с фотоаппарата, причем, поставим ее ближе к модели, желательно, через рассеиватель и со светофильтром, к примеру, оранжевого цвета (CTO), чтобы лицо получилось того же оттенка, что и закат.
Молодожены жизнерадостные
Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов
Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель – передать не столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.
Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно. Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы. Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.
Вы наверняка знаете о выдержке светосинхронизации, а некоторые более увлекающиеся даже знают, что именно это значит. Просто для повторения (мать ученья), скажем, что это минимальная выдержка, которую можно поставить на фотоаппарате, чтобы внешняя вспышка работала на полной мощности. Режимы здесь неважны, поставьте режим работы со вспышкой на аппарате хоть обычный, хоть медленной синхронизации, главное режим съемки выберите позволяющий управлять непосредственно выдержкой — я говорю о приоритете выдержки, естественно. Обозначается как S или Tv. Устанавливаем нашу выдержку светосинхронизации — у меня 1/200 — добавляем минимальное ISO (Lo 1, в моем случае, или просто 100) и снимаем. По вкусу можно еще и специй добавить, вынести вспышку (потребуется радиосинхронизатор) или даже небольшой софтбокс использовать (неизбежны потери мощности), тут уже сами смотрите. Понятно, что фотоаппарат тут будет дырку закручивать, но посоветовать могу либо смириться, либо использовать нейтральные фильтры. Тем более что второй вариант тоже от идеала далек, хотя, в каком-то смысле, и обоснован.
Пейзаж
Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций существуют решения иные.
Градиентный фильтр, цифровой градиент и RAW
Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.
Результат применения цифрового градиента
фото: Сергей Самсонов
Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют «ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные. Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются, затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности, естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости, естественно.
Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика — в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся. Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный (остальные варианты для угадывания вам).
Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое вышло.
HDR
Использование HDR в пейзажной съемке,
фото: Сергей Самсонов
Одно гениальное изобретение цифровой эры заслуживает отдельного рассмотрения. Это не градиент, это чисто цифровой эффект, требующий отдельного подхода. Если кратко, HDR позволяет из трех кадров, снятых с разной экспозицией, сделать один, но с одного взять небо, с другого землю, а с третьего переходы между ними, подробнее почитайте в нашей статье. Есть даже возможности имитации HDR, и это тоже востребовано в пейзаже.
Здесь возможности максимизируются с опытом, надо снять не один кадр и не один обработать, только потом наступает удовлетворение. Главное — найти для себя комфортный баланс между нормой и извращением, а лишний инструмент в арсенале никогда лишним не будет.
Макро
В макро проблемы с контровым светом никогда не бывает, даже наоборот, мы часто забываем, что травку можно снимать не в прямом освещении, но и сзади подсвечивать. Именно поэтому в статью раздел такой и включен: все травинки-цветочки-листочки очень необычно и интересно смотрятся как раз в контровом освещении. А как создать контровое освещение там, где вероятность его возникновения очень низка? Ну, наверное, просто сделать его своими руками, в чем нам поможет, к примеру, вспышка в режиме управления.
Искусственно созданный контровый свет,
фото: Сергей Самсонов
Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил, держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще статью целую написать — наверняка, успешной будет).
Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь, чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.
20 комментов к “ Борьба с солнцем ”
На А550 и прочих младшесонях брекетинг только 1,4 Е. Маловато будет.
Источник