Создаем двусторонний кулон в космическом стиле
Хочу показать процесс создания необычной подвески из серебра, латуни и камней. Постараюсь раскрыть детали создания украшения поподробней и надеюсь помогу кому-то, кто хочет начать делать подобные вещи.
В первую очередь рисуем эскиз. Можно конечно прорисовывать каждую деталь, можно вообще обойтись без рисунков. У меня это просто набросок. Нет цели повторить его точь в точь, как правило я меняю и додумываю детали по ходу дела, так было и в этот раз 🙂
Берем подходящий по размеру лист серебра, у меня это готовая пластина листового серебра. Поэтому мы пропускаем стадию создания слитков и прокатывания их в вальцах. У меня просто нет вальцов — ставить их некуда, поэтому 🙂 На глаз или с помощью линейки расчерчиваем острым кончиком надфиля наш серебряный лист, рисуем форму, которую хотим получить. Карандашом неудобно, сотрется.
Затем кладем лист серебра на финагель (доска для выпиливания лобзиком), берем лобзик. Одной рукой держим серебро, а второй пилим.
Пилки для лобзика бывают разной толщины, я пользуюсь самыми тонкими, так как мне ими удобней. Пилку надо вставлять в лобзик зубчиками наружу и вниз. Держать лобзик необходимо так, чтобы пилка была перпендикулярна листу, который пилим. Удобней начинать отпиливать сначала мелкие детали, а в конце крупные. В данном случае наш овал не маленький и это не так критично, а вот, когда выпиливаешь небольшую детальку из листа, то это правило упрощает работу)
Выпилив наш овал, доводим его до окончательной формы с помощью надфиля (слева на фото) либо бормашины, кому как. Удобней пользоваться бормашиной с ножным приводом, у меня ее нет. У меня обычная, с гибким валом (на фото), со своими задачами справляется. Чтобы использовать с бормашиной не только насадки производителя, нужно купить мультипатрон.
Для нашей цели можно использовать шлифовальную гильзу (зажата в мультипатрон на фото), чтобы быстро снять лишние края, а в конце сгладить края белой резинкой (лежит рядом). Шлифовальные резинки отличаются по цвету, у каждого цвета своя зернистость. Белая — крупное зерно абразивного порошка. Это моя любимая, ей удобно делать многое.
В итоге я воспользовалась надфилем 🙂 Прикладываем овал к рисунку и примеряем еще один лист серебра, из которого будем делать крест. Крест будет объемным, по моей задумке его высота над овалом должна быть не меньше, чем высота камней, которые я вставлю в дальнейшем. Я выбрала пухлые сфены. Примерили, расчертили острым кончиком надфиля
Вырезаем полоски лобзиком.
Края заготовок ровняем после лобзика с помощью наждачной бумаги на ровной поверхности. Я использовала с зернистостью Р240
Теперь нужно соединить две пластинки в один крест, как в конструкторе. Размечаем места соединения пластин — маленький отрезок ровно посередине, а большой чуть со сдвигом, так как верхняя часть креста будет длиннее нижней. Вставляем в лобзик самую толстую пилку и делаем надрезы. После подгоняем глубину и ширину разрезов друг под друга с помощью лобзика/шкурки/надфиля — что пройдет в разрез.
Подогнать необходимо так, чтобы детали вошли друг в друга плотно, без лишних зазоров, а также были в одной плоскости.
Чтобы при дальнейшей пайке крест не уполз с овала и лежал там где мне нужно, я сделала бором бороздки, в которые ляжет крест. Еще можно воспользоваться булавками обычными, закрепив ими конструкцию на доске для пайки.
Разбираем крест. Размечаем фломастером/кончиком надфиля будущие отверстия. На вертикальной пластине мне захотелось их сделать разного диаметра, от меньшего к большему, с постепенным увеличением расстояния между отверстиями. На горизонтальной одинаковые. Сверла по очереди вставляем в мультипатрон нашей универсальной бормашинки 🙂 Сверлим.
Собираем крест и готовим его к пайке. Я использую доску для пайки из термостойкой стружки с пропиткой.
Флюсуем изделие полностью, особенно место пайки. Флюс (бура и борная кислота) необходим для сохранения спаиваемых деталей от окисления, обезжиривает место пайки и вообще необходимая штука.
Кладем припой. Припой для серебра — конечно серебряный. Это сплав с содержанием серебра до 80%, обладающий температурой плавления ниже спаиваемого металла. Припой есть мягкий, средний и твердый. Чем ниже содержание серебра в припое, тем он мягче. У меня твердый припой. Так как пластины плотно и без зазоров заходят друг в друга, то припоя понадобится совсем немного.
Нагреваем всю конструкцию равномерно, постепенно делая акцент на месте соединения. Если все сделали правильно, припой затекает в шов. Убираем горелку.
Кстати о горелке. У меня их три. Одна горелка-карандаш, маленькая. Использую для пайки мелких деталей, например звено цепочки. Вторая большая, насадка на газовый балон. Справляется с крупными деталями прекрасно, а также способна расправить в тигле до 20г серебра. В мастерких используют бензиновые горелки с мехами, но это не мой вариант, так как я работаю дома и мне тут емкости с бензином не нужны. Третья тоже маленькая, но с пьезоподжигом, на всякий случай.
После пайки сразу охлаждаем изделие в емкости с водой и получаем такую «красоту». У меня тут вода немного закончилась, потом долью 🙂
Далее необходимая процедура — отбеливание. С помощью отбеливания мы убираем расплавленный флюс и окислы.
Я использую обычную лимонную кислоту, где-то половина пакета (50г) на 500мл воды, можно «на глаз». Остывшее изделие кладем в емкость с отбелом, нагреваем. После закипания воды изделие уже чистое должно быть.
После отбеливания получаем чистый красивый крест. Учитывайте, что в лимонный отбел нельзя бросать готовые изделия, так как после него они становятся матовыми. То есть украшения не испортятся, но потребуют полировки.
Кладем крест на овал.
Спаиваем крест с овалом и снова получаем красоту, которую тоже отбеливаем.
Вообще процедуру отбеливания нужно проводить после каждой пайки. Во-первых, чистое изделие в дальнейшем паяться будет лучше, во-вторых, после отбела видны все недочеты пайки, если они есть. И тогда их нужно исправить на этом этапе. В-третьих, это необходимо, чтобы приступить к обрабатыванию изделия надфилями, резинками, шкуркой — чем угодно. Если перед этим не отбелить изделие, то инструменты просто выйдут из строя, так как бура (флюс) при пайке образовывает твердую стекловидную массу, о которую все надфили, насадки и прочее сотрутся в миг.
Берем резинки и сглаживаем на поверхности овала следы от надфилей. Здесь у меня темно-красные резинки пули, средняя абразивность. Идеальной гладкости мне не нужно, я даже люблю всякие потертости и тому подобное, но предпочитаю, когда они сделаны с умыслом, а не являются случайностью производственного процесса.
Займемся камнями. Ленту для кастов оборачиваем вокруг камней. Отрезаем, подгоняем по размеру. Концы каста в месте стыка должны идеально прилегать друг к другу, здесь поможет надфиль и флацанки. Ленту я взяла из серебра 999 пробы, потому что серебро 999 пробы мягче серебра 925 пробы и это поможет в дальнейшем при закрепке камней, так как касты будут располагаться у стенок креста и это будет очень неудобно.
Спаиваем касты. Здесь я воспользовалась маленькой горелкой и припоем в проволоке. Флюсуем изделие, кладем его на доску, в одну руку проволочный припой, во вторую горелку. Когда каст нагрет достаточно, подносим кончик проволочного припоя к стыку, все. Остужаем в воде.
Спаянные касты приводим в нужную форму — круглый быстро и легко с помощью ригеля, а прямоугольный с помощью флацанок (плоскогубцы, груглогубцы и другие) ручками. Форма должна повторять форму камня. Камень должен плотно, но без усилий входить в каст и не болтаться в нем. Если после пайки выяснилось, что каст велик, то разрезаем его, укорачиваем и снова паяем.
Вот наши формочки (касты). Примеряем их к заготовке, выбираем для них окончательное место.
Припаиваем касты к овалу. В помощь я взяла маленькую керамическую сотовую доску для пайки. Она помогает равномерно нагреть большую площадь заготовки.
Кладем сотовую доску на основную, заготовку на сотовую доску, касты на заготовку, флюсуем, припаиваем.
При пайке помогаем себе титановой палочкой, это очень нужная штука. Если деталь уползает, то титановой палочкой ее можно доставить на нужное место. Также она помогает распределить припой. Иногда припой при пайке оказывается не там, где мы планировали, и тогда этой палочкой мы указываем ему куда течь. Кончик палочки нагревается очень сильно, а припой любит тепло, поэтому течет за ним. При этом ее спокойно можно держать в руках, так как титан обладает низкой теплопроводностью.
После пайки — в холодную воду, затем в отбел.
Внутри кастов сверлим отверстия. Вставляем в одно отверстие заготовки пилку, закрепленную в лобзике лишь в одном зажиме. Затем закрепляем пилку во втором зажиме. Лобзиком выпиливаем отверстие для камня. Вытаскиваем пилку, повторяем те же действия со вторым отверстием.
В итоге получаем два отверстия по форме камней, но чуть меньшего размера.
Если рассмотреть ограненный камень, то верхняя часть — это коронка (скошенная часть) с площадкой (плоская часть), а нижняя — это павильон. Павильон у нас будет со стороны каста, а коронка с обратной стороны.
Вот, собственно, нужно отверстия довести до ума так, чтобы камни держались в них на краях своих коронок. Делаем мы это с помощью надфилей или боров, а в конце с помощью резинок.
Резинками обязательно нужно обработать, чтобы края отверстий были гладкие и без заусенцев
Пока закончили с кастами, начнем делать детали. Я решила сделать палочки-висюльки. Они будут висеть на горизонтальной части креста слева. Там три отверстия — сделаем три палочки. Берем проволоку (здесь диаметр 0,8 мм), отрезаем три части. Зажимаем в пинцет с обратным зажимом. Держим проволоку вертикально, греем горелкой кончик проволоки снизу. Получается шарик. Повторяем это действие со всеми отрезками.
Затем нарезаем равными частями латунную проволоку и с помощью горелки скатываем отрезки в шарики.
Лайфхак: если шарики нужны идеально круглые, то можно в доске круглым бором сделать полусферу и в ней скатывать шары. Горелку следует отводить от шарика не резко.
Вставляем серебряную проволоку с шариками в наши отверстия, отрезаем лишнюю длину
Нужно припаять латунные шарики к концам серебряной проволоки. Я воспользовалась доской для пайки Буран. Просто паять на ней я не люблю, но она очень удобна для многих работ. В нее хорошо втыкаются изделия при необходимости, а еще она отлично режется лобзиком. Я отрезала от нее маленький плоский квадрат и подложила его под проволоку. Серебро при нагреве становится мягким, и, чтобы проволока при пайке на легла на овал и не припаялась к нему, было сделано такое сооружение.
Чтобы припаять латунный шарик, мы подносим его к кончику проволоки пинцетом во время нагрева. В одной руке горелка, во второй пинцет с шариком, получается, что припой подавать нечем. Решаем эту проблему следующим образом — предварительно наплавляем по маленькому кусочку припоя к каждому шарику. Нарезаем припой, флюсуем шарики и припой, флюсуем титановую палочку, включаем горелку. Палочкой цепляем кусочек припоя и переносим его на шарик. Для латуни я использую тоже серебряный припой.
После пайки делаем сверлом 1 мм четыре отверстия на свободной части овала.
Нарезаем латунную проволоку 1 мм на 4 отрезка и делаем на кончиках шарики по той же схеме, что и с серебряной проволокой.
Вставляем в отверстия, отрезаем лишнее. Флюсуем, припаиваем.
Чтобы при пайке проволока не выскользнула из отверстий, хоть она и вставлена плотно, я сделала конструкцию с помощью доски Буран и пинцетов 🙂
Отбеливаем. Затем убираем торчащие части проволоки.
Можно было бы и просто припаять шарики, ничего не просверливая, но я хотела, чтобы шарики стояли на крохотной ножке.
Откладываем изделие, снова берем латунь, нарезаем равными частями, скатываем в шарики.
С помощью молотка на флахейзене отбиваем шарики в кружочки. Если при расплющивании получился не совсем кружочек, то настойчиво придаем ему нужную форму с помощью плоскогубцев и резиновой насадки на бормашине.
На латунные плюшки я предварительно наплавила припой. Флюсуем овал, четырьмя плюшками закрываем четыре следа от проволоки, и три кладем как хотим справа снизу. Припаиваем, титановой палочкой помогаем кругляшам не разбежаться.
Отбеливаем. Вот такая красота у нас получилась с одной стороны и тихий ужас с другой. Ужас — потому что виден припой. Посмотрите на правое фото. Такого быть не должно. Наляпанный припой на готовом украшении — это брак. Если хочется, то можно наляпать художественно серебро, а припой — это, грубо говоря, низкопробное серебро, а потому, случайно растекшийся, он не добавит красоты.
Убираем его с помощью бора. Сглаживаем места после бора резинкой.
Еще я выпилила надфилем крестики на латунных плюшках, захотелось. После надфиля резинкой пройтись надо.
Возвращаемся к камням. Уменьшаем высоту кастов. Можно было сразу их сделать нужной маленькой высоты, еще перед тем, как припаивать. Но я побоялась их спалить, несмотря на то, что они из серебра 999 пробы (то есть с более высокой температурой плавления нежели серебро 925 пробы, из которого вся остальная заготовка).
Уменьшаем высоту кастов бокорезами, резинками. На прямоугольном касте по углам делаем углубления. Верхние части кастов по периметру с внешней стороны под углом нужно опилить или резинкой снять немного. Стенки каста хоть и не толстые, но все равно верхний край нужно чуть истончить.
Кольцо, опоясывающее овал, я в итоге решила делать из скрученной проволоки, поэтому расширила отверстия по бокам креста под нее. Главное не переусердствовать, проволока должна плотно проходить в отверстия, не «гулять» в них.
У меня был отрезок проволоки, который волшебным образом идеально подошел по длине, а вообще конечно сначала надо прикинуть длину.
Просовываем проволоку в отверстия так, чтобы стык проволоки оказался в одном из них.
В месте стыка припаиваем концы проволоки между собой и к кресту, здесь это правая часть креста.
После этого поправляем проволоку так, чтобы она лежала равномерно по периметру и припаиваем в оставшихся трех местах соединения с крестом.
Отбеливаем, проверяем места спайки, в том числе на наличие лишнего припоя, если требуется — удаляем.
С помощью белой резинки слегка скругляем все углы на всем изделии. Если этого не сделать, они будут цепляться за одежду и что еще хуже — могут испортить ее. На правом верхнем фото углы до обработки, на правом нижнем — после.
Скругляем и весь крест и овал. И вообще все, что нужно скруглить. Все изделие должно быть приятным на ощупь, без острых граней и углов. Убираются буквально доли миллиметра.
Изделие готово, пайки больше не будет, а потому приступаем к закрепке камней. Кладем камни в касты.
Ни один из имеющихся у меня давчиков не подошел (слева на фото), только если что для внешнего края кастов. Поэтому пришлось импровизировать. В ход пошли обычная кисточка (посередине на фото) и обычный пинцет (справа на фото). Пришлось очень потрудиться, но то, что каст из серебра 999 пробы, все же немного помогло.
Получилось. Можно зажать в руке все движущиеся части кулона и потрясти им около уха 🙂 Никаких звуков не должно быть. Если есть звук — это камень болтается, а болтаться он не должен. Также проверяем пальцами не шевелится ли камень. Камни должны быть зажаты плотно.
Ненужные царапины убираем резинками и идем чернить.
Я черню готовым составом, это удобно. Кладем изделие в пластиковую ванночу, заливаем горячей водой и капаем 2-3 капли раствора для чернения. Через минуту получаем черный вариант кулона. Промываем хорошо теплой водой, сушим.
Следует помнить, что не все камни можно опускать в горячую воду, но это уже совсем другая история. Кстати, сфен нельзя долго держать в горячей воде, но мы же быстро)
С помощью резинок очищаем все латунные элементы после чернения. Сначала темно-красная резинка, потом розовая финишная.
После чернения изделие матовое черное. Чтобы придать кулону нужный мне вид, я воспользовалась металлической ватой и латунной щеткой. Мне нравится какие они узоры оставляют за собой. Проходимся по всему кулону с двух сторон, рисуем завитушки)
И вот конечный результат) Кулон получился в космическом стиле. Я повесила его за единственное отверстие, оставшееся сверху, на серебряную цепочку струну, тоже черненую конечно же.
Источник