Схема садового светильника на солнечных батареях
Дата публикации: 26 мая 2020
Устройство и принцип работы
Для того чтобы понять принцип работы рассматриваемого оборудования, необходимо разобраться со схемой садового светильника на солнечных батареях. Составными элементами данного устройства являются:
- блок освещения (светодиод, как правило);
- преобразователь энергии;
- устройство, осуществляющее контроль включения и отключения;
- аккумулятор;
- крепеж.
Сам светильник состоит из корпуса, в котором находится светодиод. Рядом расположены контрольная плата и аккумулятор. Над ними находится фоторезистор, солнечная панель и защитное стекло.
Днем при солнечной погоде преобразователь аккумулирует солнечную энергию и преобразует ее в электрическую, которая поступает в аккумулятор. Данная энергия и позволяет функционировать садовому фонарю в темное время суток.
Более дорогие модели данных устройств имеют контроллер движений, который автоматически включает светильник при приближении человека.
В устройство садового светильника на солнечных батареях входят транзистор или микросхема, выполняющие функцию датчика, с помощью которых светодиод отключается при полном разряде батареи либо может уменьшать яркость освещения в случае потери части заряда.
Основные характеристики
Качество подобного устройства определяется применяемым кремнием. В недорогих светильниках используют его поликристаллическую или аморфную разновидности. Монокристаллический кремний может работать в любой сезон, он стоек к агрессивному воздействию. Если нет возможности приобрести монокристаллический элемент, лучше использовать мультикристаллические солнечные батареи.
Для придания долговечности изделиям их покрывают специальной пленкой.
Производители стали изобретать маркетинговые ходы для скрытия некоторых изъянов своей продукции. В частности, поликристаллические устройства стали называть уличными светодиодными фонарями, но срок их нормальной службы составит только один сезон.
Длительным сроком эксплуатации могут похвастаться брендированные устройства. Здесь достаточно мощный фотоэлемент, солнечный свет в него попадает в глубокие слои, что обеспечивает стабильную работу светильников в течение продолжительного времени. У китайских светильников толщина фотоэлемента сравнима с фольгой, поэтому срок службы его гораздо меньше.
На освещение оказывает влияние и структура стекла. При преобладании дней с пасмурной погодой лучше использовать текстурированное стекло, поскольку оно накапливает излучение, в то время как гладкая поверхность способствует его частичному отражению. Наиболее дорогое и долговечное покрытие — закаленное стекло.
Принципиальная схема простого для повторения светильника
Приведенная ниже принципиальная схема светильника, работающего от энергии солнечного света весьма проста, и многократно опробована многочисленными любителями, специализирующихся на изготовлении полезных устройств своими руками.
Как она работает:
- В дневное время солнечная панель (S) преобразует энергию световых лучей в электрическую.
- Вырабатываемый ею ток через диод D1 заряжает аккумуляторную батарею (А).
- Положительный потенциал, приложенный к базе через резистор R1, «удерживает» транзистор Т1 в закрытом состоянии и светодиод D2 не горит.
- При значительном снижении освещенности солнечной панели транзистор открывается (из-за уменьшения положительного потенциала, приложенного к базе) и подключает светодиод D2 к аккумуляторной батарее. Светодиод начинает гореть.
- Диод D1 препятствует разряду аккумулятора через солнечную панель.
- С наступлением рассвета положительное напряжение, поступающее с «+» вывода солнечной панели на базу «закрывает» транзистор Т1 и светодиод D2 перестает гореть, а аккумуляторная батарея снова начинает заряжаться.
Положительные стороны устройств
Садово-парковые светильники на солнечных батареях способствуют облагораживанию таких зон отдыха, как сады, парки, скверы. Данные устройства могут быть снабжены никель-металл-гидридными аккумуляторами, что позволяет им включаться при наступлении темноты, отключаться и начинать заряжаться при наступлении утра.
В настоящее время светильники выпускаются в различных исполнениях. В основном производятся традиционные столбики, имеющие различную высоту, а также гирлянды. Помимо этого начали выпускать светильники в виде собак, кошек, гномов, улиток и других потенциальных обитателей зеленой зоны. Также производители предлагают приборы в виде светильников, вокруг которых летают бабочки.
Рассматриваемые устройства не нуждаются во владении основами установки электропроводки, поскольку схема садового светильника на солнечных батареях не подразумевает подвода к нему электричества, что обеспечивает экономию финансовых средств их владельцам.
Свет, падающий от данных фонарей, не бьет по глазам, поскольку не является сверхъярким.
Данные светильники являются автоматическим оборудованием и могут обмануть воришек в случае имеющегося у них злого умысла напасть на вашу недвижимость.
Они не требуют осуществления работ по заземлению и полностью безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
Не требуется какого-либо особого ухода за ними.
При этом срок эксплуатации рассматриваемых видов светильников достаточно продолжительный.
Так как они эксплуатируются на открытой местности, производители предусматривают для них высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов погоды.
Какие детали и где лучше заказывать
Наиболее сложно разжиться солнечными элементами. Подойдут некондиционные элементы, их проще всего купить на различных интернет-аукционах, таких как Aliexpress. Подбирайте модуль с напряжением на выходе не ниже 5 вольт, мощность должна соответствовать числу светодиодов. Очень важно, чтобы модуль имел отпайки проводников, в ином случае покупайте те, которые идут в комплекте с плоскими проводниками и карандашом-флюсом.
Самый дорогостоящий элемент светильника — это никель-металл-гидридный или литий-ионный аккумулятор . Нужны аккумуляторы напряжением 3,6 В, они выглядят как три пальчиковые батарейки, затянутые в пленку. Емкость также должна соответствовать суммарной мощности светодиодов, умноженной на количество часов автономной работы + 30%. Купить можно вместе с модулями.
Источниками света служат светодиоды. Опираясь только на характеристики, вы, скорее всего, не сможете подобрать подходящий уровень освещенности, поэтому выбирать придется опытным путем. Рекомендуется использовать яркие белые светодиоды BL-L513. Их легко найти в магазинах электронных компонентов, например, в «Чип и Дип» они стоят по 10 руб. К каждому светодиоду нужен токоограничивающий резистор на 33 Ом.
Также для каждого светильника нужен транзистор 2N4403, выпрямительный диод 1N5391 или КД103А, а также резистор, номинал которого рассчитывается по формуле R = Uбат х 100/N х 0,02, где N — количество светодиодов в цепи, а Uбат — рабочее напряжение аккумулятора.
Критерии выбора деталей и цены
Выбор деталей зависит от того, насколько мощный светильник вы намереваетесь изготовить. Приводим конкретные номиналы для самодельного осветительного прибора мощностью 1 Вт и интенсивностью светового потока 110 Лм.
Так как в вышеприведенной схеме отсутствуют элементы контроля уровня заряда аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо обратить внимание на выбор солнечной батареи. Если выбрать панель со слишком маленьким током, то за световой день она просто не успеет зарядить аккумулятор до нужной емкости. И наоборот слишком мощная световая панель может перезарядить батарею за время светового дня и привести ее в негодность.
Вывод: ток, вырабатываемый панелью, и емкость аккумулятора должны соответствовать друг другу. Для грубого расчета можно воспользоваться соотношением 1:10. В нашем конкретном изделии мы используем солнечную панель с напряжением 5 В и вырабатываемым током 150 мА (120-150 рублей) и аккумуляторную батарею форм-фактора 18650 (напряжением 3,7 В; емкостью 1500 мАч; стоимостью 100-120 рублей).
Также для изготовления нам понадобятся:
- Диод Шоттки 1N5818 с максимальным допустимым прямым током 1 А – 6-7 рублей. Выбор именно этой разновидности выпрямительной детали обусловлен низким падением напряжения на нем (около 0,5 В). Это позволит использовать солнечную панель наиболее эффективно.
- Транзистор 2N2907 с максимальным током коллектор-эмиттер до 600 мА – 4-5 рублей.
- Мощный белый светодиод TDS-P001L4U15 (интенсивность светового потока – 110 Лм; мощность – 1 Вт; рабочее напряжение – 3,7 В; потребляемый ток – 350 мА) – 70-75 рублей.
Важно! Рабочий ток светодиода D2 (или суммарный общий ток при использовании нескольких излучателей) должен быть меньше максимального допустимого тока коллектор-эмиттер транзистора T1. Это условие с запасом выполняется для примененных в схеме деталей: I(D2)=350 мА
Источник
Фонарик с солнечной подзарядкой
Неизвестно почему, но каждый раз, когда возникает необходимость воспользоваться фонариком, батарейки в нем оказываются подсевшими. Знакомая ситуация? Видимо, многие из нас пользуются фонариком так редко, что батарейки постепенно саморазряжаются, и в результате когда они становятся нужными, оказывается, что они уже израсходовали свою энергию.
В этом случае негодные марганец-цинковые батарейки заменяются никель-кадмиевыми элементами. Остроумный выход, пока не потребуется фонарик и не обнаружится, что элементов в нем нет. Хорошо еще, если они со времени последнего использования были подключены к зарядному устройству или в крайнем случае если удастся отыскать их в темноте.
Короче говоря необходим всегда готовый к работе фонарик, т. е. батареи в нем должны быть свежезаряженными. Этому требованию удовлетворяет фонарик, подзаряжаемый от солнца. Нет необходимости вынимать из него батареи, они всегда находятся в заряженном состоянии.
Хитроумной частью устройства является сам фонарик, который включает в себя магнитный держатель, который притягивается ко многим металлическим поверхностям. Держатель состоит из двух магнитных стержней, запрессованных в пластмассовый корпус. К каждому магниту был прикреплен изолированный провод и пропущен внутри трубки к элементам.
Другую часть конструкции составляет зарядное устройство с питанием от солнца. На поверхности зарядного устройства укреплены две стальные полоски, расстояние между которыми соответствует расстоянию между магнитными стержнями фонарика. Каждая полоска соединена с соответствующим выводом зарядного устройства. Когда фонарик не используется, его просто примагничивают к стальным полоскам зарядного устройства. Тем самым обеспечится электрический контакт между зарядным устройством и аккумуляторами фонарика, которые подзаряжаются от солнечных элементов. Когда необходимо использовать фонарик, его вместе со свежезаряженными батареями «отрывают» от зарядного устройства.
Никель-кадмиевые батареи, обычно называемые никель-кадмие-выми элементами, несколько отличаются от большинства сухих элементов, например марганец-цинковой батареи, обычно используемой в фонариках. Разряжаясь, батарея теряет часть своего напряжения. Этот эффект проявляется в яркости свечения лампочки фонарика. С разрядом батареи свечение становится все более тусклым, пока совсем не прекратится.
В отличие от этого никель-кадмиевые элементы довольно стабильно держат напряжение в течение разряда. Это можно заметить по постоянству свечения вплоть до глубокого заряда. После того как элемент разрядится, напряжение на нем быстро падает и свечение прекращается. На рис. 1 для сравнения приведена зависимость напряжения от степени разряда элементов двух упомянутых типов.
Как можно видеть, для определения оставшегося срока службы марганец-цинкового элемента необходимо просто измерить напряжение на нем. Для никель-кадмиевого элемента это не так Просто сделать. Элемент, разрядившийся на 80%, выдает такое же напряжение, как только что подзаряженный элемент.
Таким образом, при подзарядке никель-кадмиевого элемента возникает некоторая сложность. Пока элемент полностью не разрядится, мы не можем судить об его состоянии. Кроме того, никель-кадмиевые элементы весьма чувствительны к перезаряду, который может вывести их из строя. Таким образом, частично разряженный элемент ставит действительно сложный вопрос: какой заряд он может принять?
Чтобы лучше понять принцип работы зарядного устройства, необходимо прежде всего ознакомиться с работой самого никель-кад-миевого элемента. Можно начать рассмотрение с полностью разряженного элемента. Чтобы его зарядить, необходимо через него пропустить ток.
Благодаря своей конструкции никель-кадмиевый элемент имеет довольно большое внутреннее сопротивление, которое обратно пропорционально количеству заряда, накопленного в элементе: чем меньше заряд, тем выше сопротивление.
Из-за наличия внутреннего сопротивления часть энергии зарядного тока превращается в тепло. Следовательно, необходимо начинать заряд с малого тока, иначе энергия, рассеиваемая на внутреннем сопротивлении в виде тепла, приведет к выходу элемента из строя. По мере заряда внутреннее сопротивление элемента уменьшается. Чем меньше сопротивление, тем меньше рассеивается тепло и тем эффективнее протекает заряд элемента. Кроме того, теперь через элемент можно пропускать больший зарядный ток, что еще более ускорит процесс заряда. Практически можно закончить цикл заряда при токе, значительно превышающем начальный ток.
Однако весьма сложно регулировать и поддерживать такой режим заряда. Для простоты фирмы-изготовители рекомендуют максимально безопасную величину тока независимо от состояния батареи.
Для дисковых никель-кадмиевых элементов этот ток не превышает величины 330 мА. Даже полностью разряженный элемент, имеющий высокое внутреннее сопротивление, можно не опасаясь заряжать таким током. Однако до сих пор не получен ответ на вопрос: какое количество заряда не принесет вреда элементу?
Упомянутый выше зарядный ток можно поддерживать только до тех пор, пока батарея полностью не зарядится. Обычно на это требуется 4 ч. Если продолжить подзарядку, возникает опасность перезаряда элемента, которая может повлечь за собой снижение срока службы батереи или хуже — разрушение элемента. Таким образом, если батарея разряжена только наполовину, ее можно легко перезарядить, даже не зная об этом.
Вот почему фирмой-изготовителем рекомендуется медленная подзарядка. Для дискового элемента подзарядный ток не должен превышать 100 мА. При медленной подзарядке можно, не опасаясь перезаряда, заряжать элемент в течение рекомендованных 14 ч, необходимых для зарядки полностью разряженного элемента. Фактически можно постоянно слегка заряжать элемент, не опасаясь его разрушения: скорость заряда достаточно низка и избыточная энергия легко рассеивается элементом.
В данном случае было решено выбрать малую скорость заряда батареи. Полная схема зарядного устройства и фонарика представлена на рис. 2. Для ограничения зарядного тока, протекающего через никель-кадмиевые элементы, в цепь была включена лампа накаливания. Лампы накаливания с вольфрамовой нитью имеют специфическую характеристику. Холодная нить обладает весьма низким сопротивлением. По мере нагрева нити ее сопротивление увеличивается более чем в 10 раз. Включив такую лампу последовательно с никель-кадмиевыми элементами, можно частично скомпенсировать внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи.
При подключении полностью разряженной аккумуляторной батареи к солнечной батарее процесс заряда происходит слеующим образом. Солнечная батарея создает в цепи ток, протекающий через никель-кадмиевые элементы и лампу накаливания. Ток ограничивается суммарным сопротивлением аккумуляторных элементов и нити лампы.
Сначала большая часть энергии поглощается батареей благодаря ее высокому внутреннему сопротивлению. Меньшая часть энергии выделяется на лампе, поскольку в этот момент ее нить имеет сравнительно низкое сопротивление порядка 7 Ом.
Независимо от внутреннего сопротивления никель-кадмиевые батареи имеют собственное предельное напряжение 1,5 В на элемент. Другими словами, полное напряжение на аккумуляторной батарее в процессе заряда при любых условиях ограничено величиной порядка 3 В. При небольшом ограничивающем резисторе (сопротивление нити накала лампы 7 Ом) аккумуляторные батареи быстро уменьшают выходное напряжение солнечной батареи примерно до 3 В.
По мере заряда аккумуляторной батареи ее внутреннее сопротивление уменьшается, что в свою очередь вызывает увеличение тока, протекающего через аккумуляторные элементы и через лампу, а также сопротивление лампы. Фактически лампа восполняет потерю сопротивления аккумуляторной батареи, и зарядный ток остается более или менее постоянным. С увеличением сопротивления лампы напряжение на ней увеличивается. Но поскольку напряжение на батарее фиксировано, это приводит к постепенному увеличению выходного напряжения солнечной батареи.
Такая тенденция сохраняется до тех пор, пока аккумуляторная батарея не зарядится полностью. К этому моменту рабочая точка на вольт-амперной характеристике солнечной батареи сместится таким образом, что напряжение 2 В будет приложено к ограничивающей ток лампе. При этом напряжении сопротивление нити составляет 25 Ом, ограничивая зрядный ток величиной 80 мА. Никакого дальнейшего увеличения тока или напряжения происходить не будет, так как рабочая точка находится на изгибе вольт-амперной кривой фотоэлектрического преобразователя (рис. 3). Можно сказать больше: данный ток до того мал, что никель-кадмиевые элементы могут находиться под зарядом сколь угодно долго.
Помимо ограничения зарядного тока лампа является индикатором наличия процесса заряда. Яркое свечение соответствует большому току, протекающему через элементы. Слабое свечение или его отсутствие свидетельствует почти об отсутствии зарядного тока.
5-вольтовая батарея прекрасно подходит по двум причинам: напряжения 5 В достаточно для зарядки никель-кадмиевых элементов и, кроме того, остается электроэнергия для световой индикации.
Простейшая солнечная батарея, состоящая из 11 элементов, более или менее соответствует приведенным выше требованиям. Для подобных устройств можно использовать небольшие серповидные элементы, так как они очень дешевы и развивают достаточную мощность. Такие элементы обычно генерируют ток 80—100 мА.
Требования к солнечной батарее достаточно мягкие, тем не менее она должна совместно с лампой обеспечивать регулирование. Хотя солнечная батарея позволяла генерировать 5 В при токе 80 мА, выбор был достаточно произволен. Если имеется солнечная батарея, генерирующая 6 В при токе 100 мА или более, то она будет прекрасно работать. Дополнительное напряжение рассеется на лампе, поддерживая ток на требуемом уровне.
Основание зарядного устройства изготавливается из прямоугольного куска древесины размером 5х 10 см2 (подойдет любой короткий брусок). Если предпочтение отдается теплым тонам, то можно выбрать брусок из красного дерева или использовать окрашенный сосновый или еловый брусок. Окончательно изделие выглядит, как показано на рис. 4.
На лицевой поверхности основания закреплены две стальные полоски. Подойдет любой магнитный материал, например стальная лента, используемая для окантовки деревянной тары. Такая сталь тонка, упруга и является хорошим проводником электричества.
Сначала к нижним сторонам полосок необходимо припаять проводники, а затем просверлить для них отверстия в бруске. Полоски располагаются на том же расстоянии, что и магниты на фонарике, и приклеиваются к основанию клеем или эпоксидной смолой.
Один из проводников подсоединяется к солнечной батарее, другой припаивается к цоколю лампы. Оставшийся вывод солнечной батареи присоединяется к внешней (резьбовой) части индикаторной лампы. Наконец, в нижней части основания просверливается отверстие диаметром 0,9 см, в него вставляется и приклеивается сигнальная лампа.
Для проверки устройства необходимо просто накоротко соединить контактные полоски проволокой, при этом должна загореться лампа. Если фотоэлектрический преобразователь освещается солнцем, лампа будет ярко светиться.
Наконец необходимо видоизменить конструкцию фонарика. Принцип ясен из рис. 5. Сначала нужно присоединить к каждому магнитному стержню по гибкому проводнику. Это можно сделать по-разному, в зависимости от конструкции конкретного фонарика. Можно припаять проводники, используя достаточное количество флюса и стараясь не расплавить пластмассовый корпус. Можно прсверлить отверстия в магнитных стержнях (если, конечно, к ним имеется доступ) и закрепить в них проводники небольшими винтиками или заклепками.
После этого необходимо в корпусе фонарика просверлить отверстие, чтобы можно было протянуть проводники внутрь. Если корпуо фонарика металлический, проводники для предотвращения истирания изоляции и короткого замыкания защищаются с помощью изоляционной втулки (или другого подходящего элемента). С пластмассовым фонариком работы, конечно, меньше.
Один проводник припаивается к центральному выводу патрона лампы фонарика так, чтобы после повторной сборки был обеспечен прежний надежный контакт между положительным выводом батареи и цоколем лампы (проводник прокладывается на некотором расстоянии от вращающихся частей).
Второй проводник от магнитного стержня пропускается в основание корпуса фонарика, где расположена пружина. Необходимо обрезать его по длине и вынуть пружину. В цепь включается диод. Маркированный полоской вывод диода припаивается к проводнику, а анодный (немаркированный) вывод — к пружине. Диод размещается вблизи более широкого конца пружины так, чтобы при сжатии она не могла его повредить. На диод надевается кусочек гибкой пластмассовой трубочки, чтобы избежать короткого замыкания на корпус фонарика.
Диод выполняет две функции. Во-первых, он предохраняет аккумуляторную батарею от разрядки через солнечную батарею в ночное время. Во-вторых, при подключении фонарика к зарядному устройству в обратной полярности диод не пропустит тока и предохранит батареи от противозаряда. Теперь необходимо окончательно собрать фонарик, он готов н работе. Лучше всего разместить зарядное устройство на стене так, чтобы линза фонарика была обращена вниз и не загрязнялась.
Необходимо удостовериться в соблюдении полярности при подключении фонарика к зарядному устройству. При одной полярности будет иметь место заряд, при другой — отсутствовать из-за блокирующего диода.
Если фонарик не заряжается, необходимо поменять местами проводники, идущие от солнечной батареи. Еще один совет: никель-кадмиевые элементы, к сожалению, обладают «памятью», например могут запомнить разрядный цикл. Допустим, фонарик используется в течение 15 мин в день, а затем снова подзаряжается. Аккумуляторная батарея запомнит это и будет «лениться». Ей «покажется», что ее рабочий день равен 15 мин. А что произойдет, если фонарик потребуется в течение 30 мин или более? Он перестанет работать через 15 мин! Стоит батареям отработать полностью 15 мин, и они откажутся служить дольше.
Чтобы избежать этого, необходимо периодически включать фонарик и полностью разряжать батареи, а затем снова подключать их к зарядному устройству. Полный заряд батарей должен длиться в течение 2 ч.
Список деталей
Фонарик с магнитным держателем 2 круглых никель-кадмиевых элемента
Зарядное устройство Деревянный брусок размером 5х 10Х Х20 см3
2 стальные полоски (длиной примерно 5—6 см)
Сигнальная лампа 11 кремниевых солнечных элементов, генерирующих в обычных условиях 80—100 мА (см. текст)
Литература: Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами: Пер. с англ.— М.: Мир, 1988 год.
Источник