Схемы плетения фенечек
Добро пожаловать в галерею схем Фенькоплёта!
Представляю твоему вниманию небольшой FAQ по разделам галереи.
Схемы косого плетения
В этом альбоме: РАЗДЕЛОВ: 7 СХЕМ: 538 
Альбом разбит на галереи по количеству нитей. Для твоего удобства названия схем косого плетения начинаются с количества нитей. Например, название 14001 означает, что это первая схема из 14 нитей. Иногда считать количество нитей, особенно в больших схемах, так лень. Я избавляю тебя от этого 🙂
Схемы прямого плетения
В этом альбоме: РАЗДЕЛОВ: 19 СХЕМ: 920 
В этом альбоме схемы разбиты не по количеству нитей, а по тематике. Например, схемы алфавитов или схемы с кошками. Если вдруг ты не можешь разобраться, как плести прямым плетением в несколько цветов или как сделать на фенечке надпись, не отчаивайся: на нашем сайте в разделе «Уроки» найдёшь всё необходимое.
Схемы конфеток
В этом альбоме: РАЗДЕЛОВ: 1 СХЕМ: 18 
Пока что схем конфеток придумано немного, да и тем более количество вариантов сильно ограничено их размером. Но тем не менее я стараюсь собирать в этом разделе все возможные схемы плетения конфеток. Если у тебя есть больше схем, пожалуйста, сообщи или пришли эти схемы мне, и я обязательно добавлю их в альбом.
Схемы для вышивания
В этом альбоме: РАЗДЕЛОВ: 1 СХЕМ: 113 
Пока что разделу с вышивками не уделяется слишком много внимания, но тем не менее у него тоже есть перспектива! Если ты любишь вышивать и хочешь видеть на нашем сайте больше схем, напиши мне. Ещё лучше, если у тебя уже есть готовые схемы и ты не прочь поделиться ими с остальными.
В заключение хотелось бы сказать ещё пару слов. Ты, наверное, знаешь, что некоторые иностранные сайты предлагают в десятки и сотни раз больше схем, чем есть у меня. Конечно, это здорово, однако на этих сайтах, на мой взгляд, слишком много «мусора». Я регулярно просматриваю их схемы и выбираю для вас только лучшее. Только то, что красиво, качественно и действительно хочется сплести. 🙂 Надеюсь, мой труд будет оценен.
Желаю тебе всего наилучшего! Расти, совершенствуйся и учись новому вместе с Фенькоплётом. Удачи!
Источник
космические феньки для отличных музыкантов)
Дубликаты не найдены
Мелочи из эпоксидки
Решила тут одним постом показать всякую мелочь, которую можно делать с помощью смолы и чутка акрила. Только фотки и описание, процесса почти не будет.
Подсвечник/хранилка для мелочей. Сама «тарелочка» сделана из бетона, грунт/акриловая краска/лак. Кристаллы все отлиты из смолы: на мелкие снимала форму с аметиста, большой с самодельной мастер-модели. Ну и немного стеклянной крошки добавила.
Полочка/подставка с половинкой натурального кокоса. Основа обычная стеклянная полка, 2 слоя смолы, во второй слой ляпнут сам кокос. Морюшко туда предварительно налила.
Эксперимент на обрезке композита. Пробовала тут делать пену из обычного диоксида титана и капли силикона в него. Нууу, такое, эффект может быть хорош на мелких работах, ибо слишком мелкая пена получается. И нормально смотрится, только если есть берег.
Часы на основе из тонкого ЛДВП. Не советую юзать слишком тонкие основы, разве что только на однослойный работы, как эта. После полимеризации ЛДВП немного вертолётит, второй слой нормально залить не получится уже. Тут для волн уже использовала спец. порошок. Ракушки натуральные, крепила на смолу потом уже.
Дальше будет много небольших кругляхов-подстаканников. Все на основе 3мм фанеры, диаметром 120мм.
Тут все просто, белый + полоска красного и всплывающее золото
Черный в основе, несколько шиммерных пигментов с али, тоже кристаллики с формы аметиста. Поверху линии маркером и финальный прозрачный слой.
Скалы из текстурной пасты, подмалевок акрилом. Вот тут тоже волны сделаны диоксидом титана и силиконом. В таком формате смотрится получше.
Попытки повторить агат или что-то вроде него. Хотя некоторые видят сало ХД
А вот тут основа флюид арт акрилом. Ячейки тоже пыталась сделать с помощью добавления силикона, но как-то не пошло. В общем, оно легко только на видосах))) После полного высыхания акрила, добавила зерна кофе и залила слоем прозрачной смолы.
Мои текстильные игрушки — Крысики-Чучундрики
Приветствую) Случайно попала на этот сайт — здесь много поучительного и интересного!
Хочу и сама поделиться фотографиями своих работ, это игрушки текстильные(интерьерные).При изготовление использую натуральные и синтетические ткани, синтепух, акриловые краски, пастель. Размер игрушек 12-19 см.
Один из моих любимых персонажей — Крыс-Чучундрик).
Люблю их шить, и у меня их много было. (в отличии от текстильных — живых грызунов боюсь!).
Сувенир будущему пенсионеру
Несколько лет назад купил себе игрушку в виде 3D принтера. На работе это дело прознали и попросили: сделай «что-нибудь» на память сотруднице, уходящей на пенсию.
Так выглядел макет в Компасе. Модель задвижки была найдена на 3дтудэй.
Задвижка напечатана 25% от оригинала, вся начинка осталась(клин, шток и т.д.) все крутится и работает. В качестве шпилек использовал болтики М4 которым «откусил» шляпки. Окрашивал акриловой краской из баллончика.
Изначально планировал напечатать бутафорский манометр, но «заказчик» попросил установить часы. Я понятия не имел, где такие искать, но все оказалось просто — были найдены на Озоне за 950₽. Диаметр часов 30мм.
Подложку — чёрный акрил, заказал в мастерской по лазерной резке, обошлась в 650₽. Табличка с гравировкой была заказана в мастерской наружной рекламы за 350₽. В другой мастерской за неё просили 2000₽, разбег цен конечно, неслабый.
Клеил к акрилу на супер клей, предварительно зашкуривший пятно контакта мелкой наждачной.
Печатные части не грунтовал и не шкурил в виду очень сжатых сроков изготовления.
Ковка подсвечника для чайной свечки
Приветствую. В одном из своих последних постов я показывал как кую плод граната из массивного куска железа. У меня остался кусочек того материала, и я решил сделать из него пару не сложных но практичных подсвечников для чайной свечки
Техника исполнения — горячая ковка.
Для изготовления мне понадобилось два кусочка 22-го торсированого квадрата, длиной 75 мм
Кузнечный горн и молот, для разогрева и разбивки таблетки подсвечника.
Специальная наставка для пробивки лунки, в которую вкладывается свеча
Молоток, наковальня и клещи.
Вскрыл подсвечники лаком, чтобы было видно цвет метала.
Детектор космических лучей. Часть 3: завершение и тесты
В первой части серии мы разобрали, что такое первичные и вторичные космические лучи, рассмотрели способ, которым будем их регистрировать и познакомились с проектом CosmicWatch.
В предыдущей статье мы вкратце рассмотрели принцип работы детектора, после чего скомпоновали и протестировали основную плату.
Эта же часть освещает сборку Si-ФЭУ и настройку подключенного Raspberry Pi, на котором будет работать ПО CosmicWatch.
Сборка узла фотоприемника
На фото выше вы видите основные компоненты. Слева лежит сцинтиллятор, посередине Si-ФЭУ в защитном конверте, а справа плата детектора.
Для начала нужно просверлить сцинтиллятор, чтобы его можно было прикрепить к плате. Инструкция предполагает использование саморезов стандарта США, но мы решили взять крепления М2 и отдельно нарезать под них резьбу, для чего предварительно просверлили отверстия диаметром 1.6мм.
Инструкция также предупреждает, что делать это нужно на очень низкой скорости вращения сверла, используя так называемую «клюющую подачу». Соблюдение данной рекомендации очень важно, и рекомендуется за раз углубляться на более, чем на 1-2 мм. На фото выше видно, как на сверло «напаялся» пластик из-за того, что мы слегка перестарались. Плохо то, что это в свою очередь приводит к чрезмерному рассверливанию отверстия.
В процессе также будет нелишним смахивать извлекаемую сверлом стружку при каждой его выемке, чтобы снизить вероятность наплавления при очередном погружении. Для этого подойдет простая кисточка, которой также можно обтряхивать само сверло.
После мы нарезали резьбу М2 (275-9136)
Обратите внимание, что также нужно просверлить шесть отверстий размером 2мм в плате детектора и два в основной, где для скрепления позже будут использованы шестигранные проставки.
Далее мы убедились, что сцинтиллятор и печатная плата подходят друг другу. Для их скрепления используются винты М2 8мм (914-1762).
После этого мы перешли к сборке платы, начав с припаивания резисторов и конденсаторов. Однако было бы разумнее сначала установить Si-ФЭУ, а потом уже их, но об этом чуть позже.
В спецификации Si-ФЭУ показано, как определить контакт 1, чтобы правильно расположить устройство. И все же невооруженным взглядом это сделать очень сложно, так что рекомендуется использовать какой-нибудь увеличительный прибор. Мы воспользовались микроскопом.
Здесь мы сначала нанесли на две контактные площадки немного припоя, после чего разместили сверху Si-ФЭУ и прогрели промышленным феном. Однако лучше было бы сперва нанести на каждую площадку немного паяльной пасты и уже потом применить нагревательную плитку и/или фен.
Очевидно, что сначала стоит сделать именно это, а уже потом паять резисторы и конденсаторы на другой стороне. Как бы то ни было, все сработало и так.
В инструкции на плате видна большая серебристая плоскость и дано примечание, что она помогает отражать свет от сцинтиллятора. Предположительно, на той плате нанесено покрытие HASL, а поскольку на нашей было ENIG, то есть более матовое, мы решили повысить ее отражающую способность за счет нанесения припоя.
Затем мы обернули сцинтиллятор в фольгу. С вырезанием пришлось немного повозиться.
После этого нужно было еще раз его завернуть, но уже во что-то черное для блокирования внешнего освещения. Мы решили, что для этой цели вполне сгодится высококачественная изолента и выбрали 3М Scotch 88 (909-4521). Ввиду своей высокой пластичности и хорошей клейкости она отлично оборачивалась и фиксировалась.
Для крепления узла детектора к основной плате использовались 10мм шестигранные проставки папа-мама (184-2591) и винты М2 6мм (914-1753). Попутно на Si-ФЭУ был нанесен оптический связующий гель.
После детектор был еще раз обернут изолентой.
На фото выше узел детектора прикреплен к основной плате. Проставки, вероятно, немного коротковаты, но их можно приподнять шайбами, благо длины винтов хватает. Обратите внимание, что контакты гребенки ISP на Arduino Nano пришлось отрезать, потому что, как мы ранее говорили, на используемой нами фирменной плате этот сегмент припаян с завода.
Передняя и задняя панели корпуса были вырезаны лазером из 3мм акриловой пластины с использованием в качестве ориентира чертежей для корпуса немного меньшего размера. Заметьте, что плата для MicroSD так и не была установлена, потому что нам не удалось найти вариант, подходящий под посадочное место. Тем не менее это не такая уж проблема, поскольку использовать детектор мы планируем в связи с компьютером и локальная запись не потребуется. Кроме того, невозможно одновременно использовать и экран OLED, и MicroSD, так что потеря вообще невелика.
Здесь мы, наконец, видим подключенный CosmicWatch, а скорость отсчета даже немного выше ожидаемой. Как и следовало, мы перепроверили узел детектора на предмет попадания лишнего света, но в этом плане все выглядело надежно. К тому же, его работа вне корпуса не приводит к заметному отличию в измерениях, хотя этого следовало бы ожидать, если бы причина заключалась в попадании излишнего света.
Возможно, наблюдаемые показатели действительно верны и просто помимо излучения мюонов отражают «радиационный фон». В ишью на GitHub отмечается, что была зарегистирована частота по меньшей мере 2.5Гц, из которых всего около 0.4Гц относились к мюонам космических лучей.
Один из способов устранить фон – это собрать второй комплект CosmicWatch и соединить его с первым для их согласованной работы. При этом второй детектор будет регистрировать явление, только если первый также его зарегистрирует в окне 30мкс.
Наконец, в коде Arduino есть переменная SIGNAL_THRESHOLD, которую можно увеличить. Это актуально делать в случае использования более крупного сцинтиллятора или материала с повышенной светоотдачей. Как бы то ни было, похоже, что здесь причина кроется именно в радиационном фоне.
Настройка Raspberry Pi
Разработчики CosmicWatch предоставили код Python, позволяющий записывать данные напрямую через подключенный компьютер, копировать на этот ПК файлы данных с SD-карты и подключаться к серверу. Соответствующий скрипт можно запустить хоть на ноутбуке, хоть на настольном компьютере, но Raspberry Pi тоже вполне подходит на роль удобного хоста.
Для установки соответствующего ПО на Pi нужно выполнить:
Далее будут предложены доступные опции, среди которых сначала нужно выбрать 4 для подключения к серверу, а потом 1 для выбора подходящего последовательного порта.
Если открывать URL сайта в браузере, сначала потребуется изменить содержимое адресной строки в верхней части страницы, указав там IP для Raspberry Pi, поскольку по умолчанию предполагается, что CosmicWatch подключен к тому же компьютеру, на котором запущен браузер. После этого уже можно нажимать кнопку запуска (Start measurement).
На этом этапе перед нами открывается живая информационная панель с большим количеством разных метрик.
Очень радует, что теперь у простых энтузиастов и даже школьников появилась возможность собрать подобное оборудование. Еще недавно подобная затея обошлась бы куда дороже, не говоря уже о покупке готового прибора. И конечно же, очень круто иметь небольшой самодельный настольный девайс, способный обнаруживать элементарные субатомные частицы.
Эта статья дублирует публикацию из блога на Хабре, где под ником Bright_Translate я регулярно размещаю различные познавательные и околоразвлекательные материалы из мира технологий.
Из коробки в Картину
Долго не решался хоть что-нибудь публиковать. Но всё же желание поделиться своими поделками взяло верх.
Имея доступ к станку «лазерной резки» всегда хотелось сделать что-нибудь этакое. Вот случилось так, что думал над подарком приятельнице. И кроме как подарить коробку конфет или не большей презент, ничего не шло в голову. Но, коробку решено было сделать своими руками ( ну знаете . подарок . своими руками . и.т.д). Заскрипели шестерни головного мозга и . результаты лучше покажу чем буду рассказывать. Знакомая была безумно рада такому подарку, да и мне подобное мероприятие пришлось по душе
Рисовал я всегда «неважнецки». Поэтому нарисовать что либо для украшения коробки оказалось для меня непосильной задачей. Но с помощью «высоких технологий» и толики творческого подхода получились объемные панно. Благо обрезков тонкой фанеры всегда в избытке.
Ну собственно, вот и всё что хотел Вам поведать. «Чукча не писатель» но все же. Делайте то что нравится, даже если кажется что чего-то не умеете 🙂
За фото Спасибо супруге.
То что сфоткал я, было забраковано со словами: -«ЭЭЭ что это такое, удали немедленно, сейчас сделаем всё красиво !» 🙂
Было так. не, ну а шо ? xD
Детектор космических лучей. Часть 2: сборка и пробное тестирование
В первой части серии мы разобрали, что такое первичные и вторичные космические лучи, а также в общих чертах рассмотрели устройство, с помощью которого будем регистрировать последние. В этой же статье мы подробнее рассмотрим принцип работы детектора мюонов, после чего перейдем к сборке и тестированию основной платы.
Отладочный модуль дисплея Grove-OLED 0.96 с SSD1308 Seeed Studio 104030008
DC-DC Converter Step-Up 2.5-16V TSOT23-6
Операционный усилитель LT1807IS8#PBF Analog Devices, Precision, Op Amp, RRIO, 250MHz, 3 V, 5 V, 8-Pin SOIC
В качестве пластикового сцинтиллятора мы возьмем Bicron BC408. Он обеспечивает высокую светоотдачу и применяется, в том числе, для обнаружения мюонов. Когда вторичные космические лучи проходят через алюминиевый корпус, а затем блок сцинтиллятора, генерируется вспышка света, которая регистрируется связанным фотоумножителем.
В первой статье мы уточнили, что кремниевый фотоумножитель (Si-ФЭУ) намного удобнее устаревшей трубки ФЭУ за счет гораздо меньших размеров и отсутствия необходимости в источнике питания, подающем тысячи вольт. Тем не менее, если мерить по цифровым стандартам, то Si-ФЭУ все же требуется высокое напряжение, которое должно составлять примерно 30В. Запитывается детектор через USB, то есть на входе получает всего 5В. Поэтому в нем используется схема на основе повышающего преобразователя DC/DC LT3461 (761-8670).
Когда фотон попадает в Si-ФЭУ, возникает лавинный эффект, в ходе которого один электрон преобразуется в ток порядка миллионов электронов. Так как ФЭУ состоит из микро-ячеек, генерируемый ток получается пропорциональным числу сработавших из них, что в свою очередь зависит от интенсивности потока фотонов и позволяет нам его измерить.
Напряжение, связанное с разрядом одной ячейки, составляет порядка нескольких милливольт, а при прохождении мюона через сцинтиллятор обычно будет возникать всего несколько десятков фотонов. В связи с этим нам потребуется схема на прецизионном двойном операционном усилителе LT1807 (779-9508), которая усилит сигнал примерно в 24х.
Усиленный сигнал отправляется на пиковый детектор, который удерживает импульс, позволяя Arduino измерить напряжение, после чего затухает и переходит в готовность принимать очередной импульс.
АЦП микроконтроллера имеет частоту дискретизации примерно 178кГц. Arduino также выполняет и другие задачи, например преобразование измеренной амплитуды импульса в амплитуду импульса Si-ФЭУ, запись времени явления и времени простоя между явлениями, управление OLED-экраном и отправку данных на компьютер по USB.
В комплекте также присутствует отдельная плата с гнездом MicroSD, которая присоединяется к основной плате и может задействоваться для локальной записи данных. Это может пригодится, когда, например, требуется более компактное решение, или если доступно питание только от батареи.
Сборку основной платы мы начали с припаивания пассивных компонентов, таких как резисторы и конденсаторы. В основном здесь идут SMD-детали, так что вам пригодится лупа с подсветкой или микроскоп.
Следующими были припаяны интегральные схемы и гребенки.
Гребенка 2х4 с нижней части платы служит для подключения небольшой платы под MicroSD. В инструкции сказано, что нужно использовать 6-контактную гребенку от Arduino Nano и 2 контакта с его основных штыревых разъемов. Однако здесь мы используем не клон, а оригинальный Arduino, у которого все штыревые разъемы уже припаяны. Проблемы это не создало, так как у нас были гребенки с шагом 0.1”, от которых мы просто отрезали две сегмента по 4 контакта.
Затем мы припаяли Arduino, после чего вскрылась проблема: его 6-контактная гребенка будет мешать плате Si-ФЭУ после ее подключения в соседний разъем-мама. Отпаивание Arduino стало бы не самой веселой задачей, поэтому мы просто решили подрезать контакты его гребенки.
Закончив со сборкой основной платы, можно провести первые простые тесты. Сначала мы подаем питание через USB-разъем Arduino, после чего измеряем напряжение Si-ФЭУ на 6-контактном разъеме-мама, чтобы убедиться в работоспособности схемы усиления. На фото выше видно, что нам удалось получить ожидаемые 29.5В.
Время программировать микроконтроллер.
В прошивке используется несколько библиотек Arduino, большинство из которых идут в комплекте с IDE, так что установить придется всего парочку.
Мы открыли скетч в IDE, скомпилировали его и загрузили на Arduino Nano.
Модуль Seeed Studio OLED (174-3239) был подключен к 4-контактному разъему на передней части основной платы, который заработал после прошивки. Очевидно, что пока любые выводимые показания будут ошибочны, так как Si-ФЭУ еще не подключен.
Некоторые элементы, указанные в списке компонентов, являются дубликатами с неопределенными идентификаторами. В связи с этим их не всегда будет легко раздобыть, и велик шанс приобрести что-то очень похожее, но несовместимое.
С учетом этого, мы решили попробовать заменить их фирменными компонентами – например, оригинальным Arduino Nano – и компонентами от узнаваемых брендов, поскольку так другим будет проще воссоздать это устройство. Такой подход пока сработал для модуля OLED, при этом Arduino должен тоже вполне подойти с учетом обрезки 6-контактной гребенки, хотя лучше будет изначально отпаять ее до монтирования Nano на основную плату.
Что касается гнезда под MicroSD, то для данного посадочного места мы перепробовали разные варианты, некоторые из которых у нас уже были, плюс пару мы заказывали. Тем не менее ни один не подошел, так что нам еще предстоит подыскать соответствующий.
Несмотря на то, что стремление максимально снизить бюджет проекта достойно похвалы, особенно, когда его реализация происходит в школах и колледжах, стоит отдельно сказать об облегчении воспроизводимости такого проекта за счет использования надежных деталей, которые доступны для заказа по всему миру. Конечно, жаловаться особо не стоит, когда подобная готовая схема проекта предоставляется бесплатно, и в качестве решения возможных проблем можно просто создать собственную ее вариацию.
В следующей статье мы соберем комплект Si-ФЭУ плюс сцинтиллятор, а также протестируем завершенный детектор с помощью Raspberry Pi, подключенного по USB.
Эта статья дублирует публикацию из блога на Хабре, где под ником Bright_Translate я регулярно размещаю различные познавательные и околоразвлекательные материалы из мира технологий.
Источник