Стол эпоксидная смола космос

Как делается космос из эпоксидной смолы, оригинальные полотна

Космос всегда выглядел очень притягательно для людей, поэтому каждый творческий человек хоть раз в жизни, но пробовал запечатлеть его в своем произведении. Особенно прекрасно выглядят «космические» картины — изображения ярких точек-звезд и расплывчатых пятен-галактик. Они могут быть воссозданы на бумаге, холсте, стене, но по-настоящему волшебно они смотрятся в эпоксидной смоле, чуть прозрачной и мистически сверкающей.

Каждая такая картина в эпоксидке уникальна, поэтому мастер-классы по их созданию отличаются от раза к разу. Основное отличие обычно в нанесении рисунка. Однако существуют несколько общих методов, как создать космос в эпоксидной смоле, зависящих от того, на чем вы планируете творить. Этими способами мы сегодня и поделимся.

На холсте

Холст (лучше фанерный) относительно тонкий материал, поэтому работать на нем нужно без толстого слоя эпоксидки. Его следует заранее загрунтовать и покрыть темной стойкой краской (глубоким индиго или фиолетовым, можно использовать черный цвет). Перед началом работы с эпоксидной смолой следует также нарисовать россыпи звезд на нашем «небе». Сделать это достаточно просто с помощью кисти с длинным твердым ворсом. Окунаем ее в белую краску и разбрызгиваем капли, можно тянуть ворс на себя, резко отпуская. Ждем полного высыхания холста и приступаем к работе с эпоксидной смолой.

Для создания полотна этим методом нам потребуются:

• эпоксидка;
• красители четырех и более цветов (обязательно белый, можно взять синий, фиолетовый, красный);
• обычный фен.

Простая инструкция по работе:

• Разводим эпоксидку. Используйте таймер, чтобы точно отмерить время разведения. Для замешивания возьмите две тары, чтобы, перемешав эпоксидную смолу в одной таре, перелить ее в другую и снова помешать там, что поможет не испортить картину несмешавшимися веществами. Разделите состав на две части.

Таймер особенно необходим при использовании смол с малым временем «жизни» после смешивания с отвердителем. Увлекшись творчеством, можно упустить время и пропустить стадию излишнего загустевания смолы, после чего с ней будет невозможно работать.

• Смешиваем первую часть эпоксидки с красителями, используем выбранные цвета.
• Поливаем холст прозрачной эпоксидкой, которая была отлита во вторую емкость.
• По линии галактик и вспышек разливаем полосы белой эпоксидной смолы: она создаст эффект свечения.
• Добавляем в картину цвета поверх белого. Слегка помешайте рисунок пальцами или мастихином, если хотите добавить больше линий. Если переборщили с белым, добавьте немного черной эпоксидной смолы.
• Размываем линии и пятна струями теплого воздуха из фена. Если направить поток воздуха вертикально, можно создать круг планеты или вспышки, а горизонтальными потоками и потоками под углом рисуются переливы.
• Даем картине высохнуть.

Созданная таким методом картина космоса из эпоксидной смолы будет тонкой, полупрозрачной и напоминать залакированную картину маслом или акрилом. Если решаили использовать холст, не рекомендуется добавлять тяжелые элементы, вроде отдельно отлитых из эпоксидки планет.

На доске

Доска — толстая и прочная поверхность. Данный способ позволяет нарисовать картину на столешнице, стульях или других покрытиях. Для этого потребуется подготовить основу.

1. Во-первых, доска должна быть хорошо отшлифована, чтобы эпоксидка могла равномерно распределяться по всей поверхности.
2. Во-вторых, потребуется обернуть края широким скотчем так, чтобы он выступал, а толстый слой смолы не смог за него перелиться. После этого доска будет готова к рисованию.

Для создания картины этим методом мастеру потребуется:

• сама эпоксидка;
• красители пяти и более цветов, обязательно черный или темный тон, дополнительно можно взять белый, фиолетовый, синий, красный;
• блестки;
• мастихин или шпатель;
• обычный или строительный фен.

Пошаговая инструкция для создания шедевра:

• Разводим эпоксидную смолу.
• Смешиваем часть эпоксидного состава с красителями.
• Заливаем тонким слоем черный и любой «разбавочный» цвет. Рассыпьте блестки по поверхности и перемешивайте цвета пальцами, равняйте мастихином.

• Позволяем первому слою подсохнуть, таким способом у картины создается фон.
• Заливаем прозрачной эпоксидкой.
• Разливаем всплесками неиспользованные цвета, добавляем блесток.
• Размываем налитые красители феном.
• Даем картине полностью высохнуть.
• Убираем скотч с бортов.

Третий и четвертый шаги можно пропустить, если вы планируете рисовать по уже затонированной или отделанной под камень поверхности и фон вас устраивает. Полученная в результате картина будет неотделима от столешницы и достаточно прочна, но добавлять на нее выступающие детали все-таки не стоит: они будут мешать при эксплуатации.

На форме

Данный способ предполагает создание чисто эпоксидной картины без какого-либо каркаса. У работы, созданной без подставок, есть масса преимуществ: легкий вес, полупрозрачность и полная свобода самовыражения. Такие картины могут быть настолько креативными, насколько только позволяет фантазия автора: любой формы и размера, с любыми дополнениями и вкраплениями.

Для создания потребуется, либо силиконовая форма (под маленькие картинки), либо силиконовая прослойка с заклеенными скотчем или выступающими краями (для больших картин, ее можно положить на любую толстую твердую поверхность). Также можно использовать формочки для создания отдельных объемных планет-линз. Отлить форму можно самостоятельно, залив силикон с загустителем в емкость и вырезав или выдавив нужную форму.

Для изготовления полотна этим способом пригодится:

• эпоксидная смоле с затвердителем;
• красители трех и более цветов, например, фиолетовый, синий, красный;
• силиконовая форма;
• простой или строительный фен;

• блестки.

Процесс изготовления пойдет по следующим этапам:

• Замешиваем эпоксидку.
• Смешиваем часть состава с выбранными с красителями.
• Заливаем форму прозрачной смесью. Чем больше бесцветной смолы, тем прозрачнее получится картина.
• Выливаем в нее другие цвета и добавляем блестки.
• Размываем пальцами и феном. Если форма глубокая, то заливайте ее слоями от более темного к прозрачному и пару раз проткните палочкой для переливов. Блестки вмешивайте в эпоксидку вместе с красителями.
• При необходимости, после подсохания полотна добавляем планеты-линзы и другие элементы.
• Даем изделию окончательно высохнуть.
• Снимаем форму.

Данным способом можно создавать картинки-кулоны, большие настенные полотна, полупрозрачные столешницы и многое другое. Здесь абсолютно нет никаких ограничений для творческого порыва.

Какой бы метод вы не использовали, старайтесь получать удовольствие от работы, тогда итоговое творение покажется вам идеальным. Это главный принцип любого творческого процесса.

Еще раз стоит напомнить про абсолютное соблюдение инструкции изготовителя смолы по ее приготовлению, температурного режима, соотношения веса смолы и отвердителя и тщательному перемешиванию компонентов.

Источник

Как залить икеевский стол эпоксидной смолой

Рассказываю, как можно залить стол эпоксидной смолой в космической стилистике, и какие есть опасные моменты.

Был у меня чёрный икеевский стол «Бурвик», и вот сотворить из него космический корабль ну прямо надо было, он сам формой-то на ракету похож, и руки у меня давно чесались попробовать залить журнальный столик.

Поскольку стол уже был чёрный, грунтовать его не надо было, сама основа деревянная, и заливала я отдельно столешницу, без ножек, о чём позже сильно пожалела (расскажу ниже).

Инструкция, как из смолы сделать космос

1. Берёте чёрную основу или грунтуете борд в чёрную матовую краску, можно обычной акриловой. Краска должна высохнуть
2. Берёте белую краску, тоже можно акриловую и кистью «щетина» делаете мелкие брызги, имитирующие созвездия, можно ещё для пущей крутости нарисовать схему созвездий

3. Замешиваем смолу на весь объем работы, половину прозрачной смолы сразу отливаем в отдельный стакан

4. Оставшуюся смолу разливаем на 3-4 маленьких стаканчика и окрашиваем каждый стаканчик нужными цветами. Я брала специальные красители от резинАрт: голубой, пурпурный, синий, белый и всплывающее серебро

5. В стаканчик с прозрачной смолой можно добавить серебристый или даже чёрный глиттер (блёстки), они тоже будут походить на звёзды, красиво сиять

6. Заливаем весь борд прозрачной смолой с блёстками и распределяем по всему объёму борда

7. Начинаем вливать цветную смолу прямо в прозрачную, задаем рисунок туманности разными цветами

8. Вводим тонкими полосками белую смолу или всплывающее серебро, белый будет красиво смешиваться с цветными красками и создавать туманность с поволокой

9. Можно взять в руки борд и понаклонять в разные стороны, чтобы смола сама красиво перемешалась между собой

Источник

Стол эпоксидная смола космос

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

Спасибо!
Осталось подтвердить Email — пожалуйста, проверьте почту 😊

Комментарий дня

версия алабаев: ну, мы бегали, играли, как обычно. тут странная щенная тётка подошла близко-близко, нашипела страшным голосом. теперь при ней помалкиваем, мало ли, что ей в голову взбредёт, забор-то перемахнуть ничего не стоит.

Рекомендуемое сообщество

Все любят хороший косплей, но некоторые и требую продолжения. Если ты хочешь увидеть своего любимого героя в эротическом виде то тебе сюда.

Пикабу в мессенджерах

Активные сообщества

Тенденции

Мелочи из эпоксидки

Решила тут одним постом показать всякую мелочь, которую можно делать с помощью смолы и чутка акрила. Только фотки и описание, процесса почти не будет.

Подсвечник/хранилка для мелочей. Сама «тарелочка» сделана из бетона, грунт/акриловая краска/лак. Кристаллы все отлиты из смолы: на мелкие снимала форму с аметиста, большой с самодельной мастер-модели. Ну и немного стеклянной крошки добавила.

Полочка/подставка с половинкой натурального кокоса. Основа обычная стеклянная полка, 2 слоя смолы, во второй слой ляпнут сам кокос. Морюшко туда предварительно налила.

Эксперимент на обрезке композита. Пробовала тут делать пену из обычного диоксида титана и капли силикона в него. Нууу, такое, эффект может быть хорош на мелких работах, ибо слишком мелкая пена получается. И нормально смотрится, только если есть берег.

Часы на основе из тонкого ЛДВП. Не советую юзать слишком тонкие основы, разве что только на однослойный работы, как эта. После полимеризации ЛДВП немного вертолётит, второй слой нормально залить не получится уже. Тут для волн уже использовала спец. порошок. Ракушки натуральные, крепила на смолу потом уже.

Дальше будет много небольших кругляхов-подстаканников. Все на основе 3мм фанеры, диаметром 120мм.

Тут все просто, белый + полоска красного и всплывающее золото

Черный в основе, несколько шиммерных пигментов с али, тоже кристаллики с формы аметиста. Поверху линии маркером и финальный прозрачный слой.

Скалы из текстурной пасты, подмалевок акрилом. Вот тут тоже волны сделаны диоксидом титана и силиконом. В таком формате смотрится получше.

Попытки повторить агат или что-то вроде него. Хотя некоторые видят сало ХД

А вот тут основа флюид арт акрилом. Ячейки тоже пыталась сделать с помощью добавления силикона, но как-то не пошло. В общем, оно легко только на видосах))) После полного высыхания акрила, добавила зерна кофе и залила слоем прозрачной смолы.

Рукоять с цветочком

Попросил клиент попробовать инкрустировать настоящий цветок в рукоять, и вот обкатываю способы, чтобы было симпатичнее:

Цветок и шишка в смоле.

И мне это напомнило вот что:

Ну, все новое — это хорошо забытое старое.

«30 лет назад мой дед закатал в эпоксидку тефтелю» Это вам не куриная голова в банке)

Тест про первые работы 10 людей, известных в мире или на Пикабу

Если вы студент и ищете работу на лето, загляните на Авито Работа. В нем больше 90 тысяч объявлений по всей стране: рядом с домом, с гибким или полным графиком работы. Причем для отклика не нужно составлять громоздкое резюме и думать над сопроводительным письмом. С работодателем можно пообщаться прямо во встроенном мессенджере.

Как Володька стол-реку делал

Относительно недавно, моя увлёкся столярным ремеслом и DIY в целом. Вместе с болью, соплями и муками опыта, приходит огромный кайф от работы руками. Вот не знаю почему так получается, прёт и всё тут. Щепки, пылищща летит кругом, станки орут как стадо бизонов — а мне вот круто. Тяжело порой, но круто.

Опыт литья смол-силиконов имеется, а почему бы не попробовать сделать свой стол-реку? К мысли пришёл, когда ради интереса пробовал делать серьги «дерево-смола». Показал матушке, а она мне прям и говорит: «хочу стол такой себе, туда в центр что-то заливают, как стекло, красиво так смотрится». Тут уж сам бог велел делать.

В процессе ремонта, мамка убрала балкон, оставив только подоконник — вот на него и предстояло сделать стол-реку. Плюсом, предложил закрыть и боковую поверхность подоконника, та что в пол. Получается стол-река с двумя поверхностями, буквой Г, и река должна перетекать из одной в другую. Вишенкой на торте будет подсветка реки.

Опущу процесс изготовления, ибо букафф получается ой как много, и всё это тыщу раз сказано, мастерами покруче моя. Оставлю н-ное количество последовательных фоточек, для кайфу =) Рассказывать имеет смысл о том, где я натерпелся, и как горела моя несчастная задница. Надеюсь бро, если ты соберёшься делать то же самое, избежишь моих ошибок! Теперь я знаю что приключилось, и как такого избежать, о чём и поведаю.

Калибровка слэба, потом распускаю его на половинки, складываю в планируемую перетекающую речку (как оно будет в реальности), подрезаю торчащие углы (шобы перетекаемость была), ну и всё, погнали грунтоваться! Тут пока без косяков. Стол у меня распиловочный самосборный, там и циркулярочка двухосевая (вылет и угол), и фрезер (тоже на приводе). Этот же стол стал калибровочным, оч удобно когда места х*й да них*я.

Ещё я сделал пазы в слэбе, куда будет укладываться светодиодная лента.

Хоть моя до инженера на ум слабый, но заливать ленту смолой — фуфуфу. Уж простите коль кого обижаю, однако делать так низззя! Лента должна куда-то тепло отводить, быть обслуживаемой, и самое важное — незаметной! Скрытая подсветка — круто!

Грунтую деревяшку смолой (шоб пузыри убрать), раскладываю на столе как положено, делаю опалубку (шоб смола не утекала), и заливаю базовый слой, он же — подложка. Поскольку деревяхи будут лежать на пеноблоках, а там не оч.красиво, надо это дело скрыть. Плюс — от подложки свет будет прикольно отражаться, и смолу ещё дополнительно высветлит, получим отличный салатовый оттенок. Вкусный такой, как свежее зелёное яблоко.

Положил значит базу (5мм слой), подождал денёк-другой, пока подсохнет, и начал лить основной слой. А вот и зря.

Проблема заключается в том, что базовый слой был залит «долгой» смолой, время полимеризации которой — 3-5 дней. Процесс первичной полимеризации должен был полностью завершиться, и только тогда можно было лить «основу». Я не учёл данный фактор, и в результате.

А в результате получил вот чего. Не до конца полимеризовавшаяся смола получила сверху ещё один толстый слой. Что такое полимеризация? Нет, это не совсем застывание. Это сложный химический процесс, в результате которого выделяется тепло — смола имеет свойство саморазогреваться. Нагревалась основа, разогревался и нижний слой, до конца не окрепший.

Добавляем ещё одну переменную — окружающая температура и влажность. Я старался поддерживать в помещении максимум, который только можно выжать в гараже, отапливаемом лишь газовым инфракрасным обогревателем. А зима была крепкой, морозы хорошие стояли. Выше 23 поднять не получалось. Какая влажность в помещении была — вообще представить не могу, т.к. датчиков на тот момент не было. По рекомендациям производителя — температура не ниже 18, влажность не выше 75%.

А теперь соединяем эти два (три) фактора, и получаем вот какую картину. Несмотря на подержание тепла в помещении, холодный воздух поднимается снизу вверх, постепенно нагреваясь. Под потолком хоть баню строй, с полу ощутимо прохладнее. Холод пробирался по распиловочному столу (на котором и происходила отливка), и создал контраст между верхним слоем (основой), и нижним (базой).

Какая реакция происходит на стыке контраста? На химию-физику совсем плох, учился хреново, а потому умные дядьки подсказали — выделяется водород. И выделяется этот засранец в виде пузырьков «воздуха», которые спокойно прорвались через неокрепший слой «базы», и увязли в «основе». Результат — на фото. Неимоверное количество мелких пузыриков навсегда остались в изделии. Даже видно, как сгорбился базовый слой — такого эффекта не было, когда заливалась основа.

Сказать расстроился — ничего не сказать. Личная цель сделать идеальную заливку провалилась с треском, и не исправить никак — только брать новый слэб, ещё 10л смолы, и переделывать.

Добить себя получилось, когда разобрал опалубку, и тут открылось ещё два серьёзных косяка:

1. Перестарался с опалубкой. Каким образом? Под деревяшки нанёс герметик, перестраховавшись от протечек, но тем самым сильно затруднив себе задачу по разборке опалубки. И к тому же, образовалась помеха между плоскостью и деревяшкой. А это значит — деревяшка лежит на поверхности не ровно. Глянь на последнюю фотку — провал по центру со смолой — результат герметика под деревяхой.

2. Выгнуло слэб с двух сторон, что логично. И как только откалибровал «дно», срезал огромный пласт базового слоя, который и так не был слишком толстым — всего 5мм. А срезал 3 с лишним. Хорошо хоть запас по толщине слэба был огромен, есть что срезать.

Если взять в расчёт сложности на работе, финансовое дно, и тыры-пыры обстоятельства — привет депрессивное состояние. Врагу не пожелаю оказаться в таком.

Делать нечего, пробуем исправить. Выкинуть и сделать заново всегда успеем, а тут или пан или пропал.

Решение оказалось достаточно интересным — просто взял и выгреб фрезером к чёртовой матери базовый слой, полностью, срезав часть поганых пузырей, и получив хорошую поверхность. Снова опалубка, заливка, и в результате — получаем новый хороший базовый слой. А потом повторяем операцию на второй столешке, и.

По одной фотке понятно, какой же кошмар поджидал меня. Два стакана. Разлиты с одной тары. Мера по весам. Всё абсолютно один-к-одному. Первый стакан в одну часть стола, второй — в другую. Примерно по центру они сходятся, и. одна часть полимеризовалась, вторая — осталась соплями. Клейкими, тягучими, непослушными соплями.

Поддержка в виде производителя смолы ничем помочь не смогла, лишь разделив со мной боль произошедшего. Мы перебрали около пяти-семи вариантов, что могло пойти не так, и ни один не подошёл. Закон подлости как всегда сработал против меня — если что-то произойти не может, оно обязательно произойдёт со мной. Своей смертью не помру, кажись, с таким раскладом.

Делать нечего. Сжимаю зубы покрепче, шпатель в руки, и попёр снимать сопли, попутно свои на кулак наматывая. Опыт — штука дорогая. Затем повторное удаление базового слоя, и по новой. Со второй попытки всё получилось.

Пришла пора наносить масло. С выбором особо не телепался, и вот зря. Есть такой мужик толковый, дядя Миша Heartwood. На его канале youtube есть отличный ролик по выбору масел — какие, как наносятся, плюсы-минусы, всё что надо. С упоением посмотрел ролики, уверенно покивал гривой. и забыл. Зато мозг подкинул из недр памяти ролик недоблогера, кой на серьёзных щах вещает, как покрыл минеральным маслом всю свою мебель, и тащится, ибо круто получилось. Угадай, каким маслом решил я покрыть свои столешницы?

Выглядит хорошо, и даже очень сочно. Глаз радуется, ведь карагач под маслом имеет действительно приятный шелковистый оттенок. Одному богу известно, каким образом дядя Миша, вышеупомянутый Heartwood, оказался в моей группе ВК, прочитал запись бложика, и.

В тот миг одна мысля в голове промелькнула:
— Малинин, да ё*твоюбогадушумедь, ты хоть шота можешь без косяков сделать?!

Минералкой можно покрывать только торцевые разделочные доски, и всё. Оно не полимеризуется, никакими защитными свойствами не обладает (кроме водоотталкивающих свойств, присущих любому маслу). Зато есть проблема — оно вообще не сохнет, оставляя на руках легкий масляный налёт, будто блинов пожравши. А если додумаешься облизать руки — не ровен час на горшке сидеть будешь, ибо минеральное масло в аптеках продаётся как слабительное, с одной чайной ложки картофельное поле удобрить можно.

Шучу конечно, утрирую. Но хорошего мало. Тут я психанул, попёр заново изучать полезную информацию, выбрал для себя приемлемого производителя масел, и оп-пля!

Источник