Светофильтр для съемок солнца
Название светофильтра говорит само за себя. Он предназначен для усиления эффекта при съемках заката солнца (и восхода тоже), усиливая на изображении теплые тона. Вам стоит надевать его только в том случае, когда реальные цвета сюжета слишком приглушенны, как в пасмурную или туманную погоду.
Также следует иметь в виду, что при закате и восходе цветовая температура довольно низкая. Поэтому на ваших снимках будут преобладать теплые тона. Grad-фильтр Sunset может их усилить еще больше, в результате снимок станет неестественным.
Такие светофильтры наиболее полезны при плоском и тусклом свете — ландшафты, снятые на сверхчувствительную и зернистую пленку сквозь светофильтр Sunset и рассеивающий светофильтр, иногда могут давать волшебные результаты. Пейзажи с теплыми тонами, великолепные лесные пейзажи с осенними листьями или песочные дюны в пустыне также выиграют от усиления теплых тонов, которые дает такой светофильтр.
Большинство производителей светофильтров включают в свой арсенал Grad-фильтр Sunset. Хотя главное здесь мера. Умеренная версия будет более полезной, чем насыщенно оранжевая, которая сделает всю картину эксцентричной. Другие Grad-фильтры теплых тонов также могут быть использованы для усиления интенсивности цвета при закате и восходе солнца. Коралловый, янтарный, светло-розовый, бледно-оранжевый, абрикосовый, цвета осенней листвы, соломенный — разные производители называют эти фильтры по-своему. Но все они дают примерно одинаковый эффект.
Самое главное совместить светофильтр с естественным цветом неба — не стоит использовать розовый градиентный светофильтр, когда небо оранжевого цвета, так как в результате вы получите искажение цвета. Если цвет неба достаточно ярок, то не стоит вообще пользоваться цветными Grad-фильтрами, имеет смысл воспользоваться просто Grad-ND светофильтром. Иначе изображение получится неестественным.
Если вы используете цветной градиентный фильтр при закате или восходе, то постарайтесь, чтобы композиция была проще. Цветное небо служит отличным фоном для разных силуэтов, деревьев или зданий. Но если у вас дырка на переднем плане, причем еще сам снимок непонятного цвета, то небо будет выглядеть еще более странно.
Два в одном.
Один из приемов который можно опробовать с цветными Grad-фильтрами, — это наложить фильтр одного цвета на небо, а фильтр другого цвета на передний план. Это может показаться странным, но иногда можно получить интересный эффект. Перевернутый голубой Grad-фильтр можно использовать для съемки колокольчиков на переднем плане, при съемке на цветную пленку они часто получаются фиолетовыми.
Таким же образом при съемке поля с поспевающей кукурузой можно использовать голубой фильтр для неба, и перевернутый коралловый, янтарный или бледно-желтый для усиления цвета поля на переднем плане.
Та же комбинация подходит и для съемки песчаных дюн, памятников, полей сорняков или любых других объектов теплых цветов. Конечно же, на изображении будет заметно применение цветных Grad-фильтров, но эффект может получиться удивительным, если вы правильно их примените.
Источник
Как фотографировать против солнца и получать отличные снимки
Наверняка, когда вы делали первые шаги в фотографии, вас учили держать солнце позади себя, чтобы оно как главный источник света полностью освещало ваш объект съемки. При съемке же на солнце у вас скорее всего возникнут некоторые проблемы, это блеклое небо и плохо освещенный главный объект. В общем не удачное расположение солнца на первый взгляд. Но когда вы научитесь правильно использовать свет, вы поймете, что когда солнце перед вами, вы можете получить превосходные снимки. В этом уроке по фотографии вы узнаете все о методах, необходимых для создания потрясающих кадров при съемке против солнца.
Эта фотография сделана к солнцу вскоре после восхода солнца. Солнце освещает и траву свечением от блика.
Эффект бликов
Если вы не фотографируете закат или восход солнца, вам следует избегать прямого наведения камеры на солнце. Старайтесь скомпоновать кадр так, чтобы солнце было за кадром.
Выполнение этого правила приведет к двум эффектам: вы увидите, что весь ваш кадр имеет «свечение» от солнечных лучей, или очень вероятно, что вы также увидите дугу света, которая проходящих через ваш кадр. Оба эти эффекта могут быть использованы в ваших интересах, чтобы создать более художественно выглядящую фотографию. Если вы хотите избежать этого, используйте бленду. Вы также можете попытаться держать ладонь над объективом, чтобы предотвратить попадание солнечного света в объектив.
В этом изображении есть свечение, вызванное бликами. Вы можете видеть, как оно попадает в кадр в левом верхнем углу.
Эффект дифракции солнечных лучей
Эффект дифракции солнечных лучей технически является еще одним аспектом бликов объектива. Это более желательный и красивый эффект, и вы можете лучше контролировать его возникновение.
Для достижения эффекта дифракции солнечных лучей:
1. Скомпонуйте кадр чтобы солнце попадало в него, но частично было за препятствием. Время суток не так важно, но легче контролировать этот эффект во время золотого часа и на закате или с восхода солнца.
2. Необходимо скрыть большую часть солнца и оставить только его небольшую часть кадре. Если вы составите его слишком маленький кусочек, то эффект дифракции солнечных лучей не будет примечателен. Если оставите слишком много солнца оно засветит ваш кадр. Размещение солнца за листьями дерева в данном является идеальным решением.
3. Этот эффект вызван диафрагмой вашего объектива. Количество солнечных лучей определяется количеством лепестков диафрагмы вашего объектива. На каждый лепесток появится 2 луча.
4. Сам эффект возникает, когда вы закрываете диафрагму объектива в узкое значение. Значения f/11 и уже как раз и дадут нам такой эффект.
5. Фотосъемка против солнца часто приводит к тому, что вместо главного объекта проявляется только его силуэт, а его детали будут провалены в тень. Если вы хотите проявить детали снимаемого объекта, вам придется произвести экспокоррекцию, чтобы переэкспонировать снимок. Поправка экспозиции в плюс может составлять +2 или +3 ступени.
6. При узкой диафрагме и экспокоррекции в плюс выдержка может быть длинной. Поэтому, либо используйте штатив, либо компенсируйте эту длинную выдержку увеличив ISO.
Закрытие диафрагмы позволило солнцу появиться на этой фотографии в виде эффекта дифракции солнечных лучей.
Съемка силуэтов
Силуэты — это не только издержки съемки против солнца, но и сам объект съемки. Когда вы фотографируете на солнце, у вас всегда есть хороший шанс создать силуэты. Получение лучших силуэтов требует небольшой подготовки. Вам нужно спланировать съемку и выбрать наилучший угол для съемки.
1. Первый шаг — решить, какой объект вы будете силуэтировать. Это человек или архитектурное сооружение? Возможно, это одинокое дерево в поле.
2. В каком направлении вы будете фотографировать этот объект? Когда вам нужно прибыть к месту съемки утром или вечером, чтобы солнце находилось за этим объектом, когда вы его фотографируете?
3. Если вы снимаете силуэт объекта только на фоне неба, вам часто нужно становиться на колени и вести съемку с нижней точки. Снимая с нижней точки большая часть вашего объекта получиться как силуэт, так как бОльшая его часть будет на фоне неба. Как правило там, где линия горизонта пересекает силуэт, вернее ниже это линии, объект не будет виден как силуэт и сольется с фоном, поэтому и целесообразнее съемка с нижней точки.
4. Посмотрите на положение солнца на небе. Оно слишком яркое и свет от него слишком интенсивен? Можете ли вы спрятать солнце за объектом? Можно ли создать эффект дифракции солнечных лучей за силуэтом?
Это было идеальное место, чтобы получить силуэт. Человек вырисовывается на фоне неба и отражающей поверхности воды.
Закаты и рассветы
Закаты и рассветы одни из самых популярных сцен для съемки практически у каждого фотографа. Это время суток очаровывает фотографов всех уровней, и вам определенно даже не нужно быть фотографом, чтобы оценить эти цвета в небе. Такое время дня также лучшее время для фотографирования против солнца. Особенно, когда оно близко к горизонту, так как солнце не перегружает фотографию слишком большим количеством света.
Итак, что нужно искать, чтобы получить лучший результат?
Знай точку заката и восхода — солнце меняет положение на небе зимой и летом. Используйте ресурсы, такие как SUNCALC, чтобы узнать, где именно будет садится и восходить солнце в нужную для вас дату в выбранном месте.
Проверьте погоду — пасмурные дни не дадут нормально поснимать закат или восход. Всегда проверяйте прогноз и старайтесь выбрать оптимальные условия. Так же не ищете полностью ясного дня, 30-50% облачности то, что нужно. Небо красивее, когда лучи восходящего или заходящего солнца отражаются от облаков
Изучите местоположение — Знать отличное место для съемки в день хорошего рассвета — это хорошо. Знание точно, где лучшая точка съемки, еще лучше.
Точка фокуса — если небо не является действительно эпическим для вашего заката или восхода, вам понадобится точка фокуса, чтобы проявить интерес к фотографии. Одинокое дерево или строение часто являются отличным предметом. Аналогично, река, которая имеет отражающую поверхность и, возможно, представляет собой направляющую линию, также будет хорошо работать.
Фильтры — для пейзажной фотографии, когда вы фотографируете на солнце, часто нужны градиентные фильтры нейтральной плотности. Будьте осторожны, чтобы солнце не создавало непривлекательных и нежелательных бликов при их использовании.
Постобработка — постобработка может улучшить ваши изображения. Использование методов, таких как склеивание нескольких кадров, снятых с разными настройками и применение градиентных фильтров могут улучшить ваши снимки.
Закат и восход всегда очаровательны, чтобы делать фотографии на фоне солнца.
Оборудование
Есть несколько полезных аксессуаров, которые желательно иметь при фотосъемки против солнца. В зависимости от типа фотографии, которую вы снимаете, вам понадобится либо что-то из этого списка, либо все это:
Бленда для объектива — она необходима, чтобы минимизировать или устранить влияние бликов на ваших снимках.
Фильтры — использование поляризационного фильтра — хорошая идея для пейзажной фотографии в целом. Фотосъемка против солнца означает, что использование градиентных фильтров нейтральной плотности также является хорошей идеей.
Вспышка. Если вы хотите подсветить человека или объект, когда фотографируете против солнца, необходимо использовать вспышку. Без нее у вас будут силуэты людей или предметов. Если вы хотите избежать этого, вам потребуется дополнительный свет.
Отражатель — может использоваться для отражения и направления солнечного света на человека или объект, который вы фотографируете. Они чаще используются для портретов и могут использоваться сами по себе или в сочетании с вспышкой.
На этой фотографии для освещения пары использовалась внешняя вспышка.
Цифровое смешивание
Цифровое смешивание — это метод постобработки, использующий маски яркости для управления освещенности на вашей фотографии. Такой метод может привести к улучшению качества пейзажных снимков, сделанных против солнца. Это большая тема, подробнее описана ЗДЕСЬ
Чтобы получить наилучшие результаты от этой техники, вам понадобится штатив, и съемка с брекетингом по экспозиции (когда с одной точки делается три или более снимка с разной экспозицией). Затем вам нужно будет потратить время на изучение масок яркости, чтобы вы могли получить естественный и профессиональный результат.
В этом снимке использовало цифровое смешивание при помощи масок яркости. Камни на переднем плане были осветлены, а небо затемнено.
Заключение
Для фотографа солнце, основной источник света. Знание, как лучше всего его использовать -жизненно важно для получения хороших снимков. В этой статье вы узнали, как фотографировать против солнца, это более интересное и креативное занятие чем съемка с солнцем позади вас.
Вам нравится фотографировать против солнца? Какие техники и идеи вы применяете в своей съемке? У вас есть примеры фотографий, которыми вы можете поделиться с нашими читателями? Пишите ваши комментарии и прикрепляйте свои снимки!
Источник
Фотосъемка затмения Солнца 1 августа 2008 года
Я не астроном и о предстоящем солнечном затмении узнал случайно. Вечером 30 июля заметил строчку на странице одной поисковой системы о завтрашнем затмении. Поиски «затмения 31 июля» ничего не дали, так как оно было не «завтра», а 1 августа. Узнав, что до затмения еще целые сутки и что прогноз погоды в Москве на 1 августа обещает более-менее нормальные условия наблюдения этого нечастого явления (увидеть полное затмение в одном и том же месте можно примерно раз в 300-400 лет, но если есть возможность ездить куда угодно, то наблюдать его можно почти ежегодно, а частное и несколько раз в год), я решил попробовать его сфотографировать.
Все найденные мной в сети заметки по наблюдению и съемке солнечного затмения начинались с того, что это представляет серьезную угрозу для глаз. Вплоть до того, что те, кто не соблюдает правил, наблюдают затмение Солнца всего два раза — левым глазом, а потом правым (или наоборот). И только в фазе полного затмения можно посмотреть на соединение Луна-Солнце невооруженным глазом. А что касается собственно фотосъемки, то никаких сложностей, кроме большой яркости объекта съемки нет. Безопасность при наблюдении
Так как я никогда специально не занимался фотосъемкой Солнца и наблюдением солнечного затмения, то забота о глазах мне показалась чрезмерной. Не знаю кому как, а на Солнце мне часто приходилось смотреть (мельком), кажется, без последствий. С другой стороны, об ослепших от первого снега солнечным зимним днем собаках я знаю достоверно. И можно придумать объяснение тому, почему наблюдение затмения действительно может быть опасным. Во-первых, наблюдение — это не беглый взгляд, можно «передержать» (краткое прикосновение к раскаленному предмету может не оставить последствий, а более длительное — ожог). Во-вторых, глаз фокусируется на контрастный объект — «край затмения», тогда как при беглом взгляде на Солнце вряд ли можно сфокусироваться. А сфокусированный свет совсем не то, что широкое не сфокусированное пятно по концентрации энергии на единицу площади (речь идет о сетчатке глаза). В-третьих, при взгляде на открытое Солнце мы смотрим адаптированным к яркому свету (неба) глазом. При наблюдении затмения, особенно через оптический прибор, есть риск быстрой смены темноты (хотя бы черноты наглазника) на яркий свет, а зрачок может регулировать световой поток в пределах порядка, но не мгновенно. Таким образом сетчатку можно «перегреть» и по причине медленной реакции зрачка на смену яркости. Грубой оценкой влияния трех названных факторов будет, как минимум, порядок-два по мощности воздействия. Если у вас когда-нибудь болели глаза при взгляде на яркий свет неба или снега (а это лишь отраженный солнечный свет), то добавочные два порядка должны восприниматься зловеще.
Как уменьшить поток света от Солнца для его безопасного наблюдения? С помощью фильтров или рассматривая проекцию на экране. В заметках о съемке затмения писали о специальных фильтрах, изготовленных из материалов, содержащих металлы. И еще, что вполне безопасно использовать засвеченную проявленную черно-белую пленку на серебре (а не на красителях), но соединив, как минимум, два слоя. И еще о том, что использовать скрещенные поляризационные фильтры категорически нельзя.
Почему использовать скрещенные поляризационные фильтры категорически не рекомендуют, можно объяснить. Одна из причин — быстрое изменение пропускания при минимальном повороте фильтров относительно друг-друга. В какой-то момент у вас два порядка ослабления светового потока, а в следующий уже единицы, то есть ослабления почти нет. Безопасность при съемке
Так как предполагалось снимать частное затмение Солнца (что только и было возможно в Москве 1 августа 2008 года), то нужно было ориентироваться на его собственную яркость. То есть снимать так, будто целью съемки является просто Солнце. Наверное, у любого фотографа есть снимки с Солнцем в кадре. Поэтому ясно, что снимать можно. Вот только получается «белая дыра», а не Солнце. Хорошо, если она имеет четкие края и вокруг видно небо, тогда можно рассчитывать и на то, что тень от Луны, видимая как участок неба, будет заметна. Но, обычно, и вокруг Солнца все бывает пересвечено. Поэтому необходимо применять фильтры, которые бы уменьшили экспозицию от приграничной к солнечному пятну зоны неба до той, которую еще может при минимальной выдержке воспроизвести камера.
Если снимать зеркальной камерой, то придется выстраивать кадр и фокусироваться, глядя на Солнце через видоискатель. А это, как отмечено выше, представляет опасность для глаз. Фильтры на объективе нужны, чтобы сберечь глаза.
Можно предполагать, что экспозиция которую могут отрабатывать бытовые камеры, безопасна для глаз (вряд ли технические возможности камер определяются условиями съемки, которые могут быть опасны). Если при локальном замере экспозиции вблизи Солнца экспонометр камеры выдает 1/4000 с и меньше на самой открытой диафрагме (на которой и осуществляется кадрирование при использовании современной оптики без ручного управления диафрагмой), то глаз с большой долей вероятности не пострадает.
Оценим кратность необходимого для наблюдения и съемки фильтра.
Фотографу должно быть если не понятно, то хотя бы известно, что экспозицию определяет яркость снимаемого объекта, а не дистанция до него. Не трудно показать (или прочитать), что количество энергии на единице принимающей свет поверхности (сетчатки глаза, пленке или матрице) в единицу времени есть просто яркость снимаемого объекта (количество энергии, излучаемой или отражаемой объектом в единицу времени с единицы площади поверхности, видимой со стороны приемника, в единицу телесного угла) с коэффициентом равным квадрату обратного диафрагменного числа оптической системы. Если это звучит сложно, то придется просто поверить этому, так как вы, как фотограф (или автоматика вашей камеры) постоянно пользуетесь этим принципом при настройке экспозиции, меняя один объектив на другой и оперируя при этом только диафрагмой и больше никакими величинами, описывающими объектив. Так же этот принцип позволяет определять экспозицию по предмету («равномерно» рассеивающему свет), находясь вблизи него, а потом отходить от него достаточно далеко и снимать с теми же настройками экспозиции.
То же самое верно и для сложной системы вроде глаза, глядящего в окуляр зеркальной камеры. Только при этом изображение объекта на матовом стекле становится источником с яркостью, равной яркости самого первого источника (поверхности Солнца, поэтому на свет пятна зажигательной лупы так же больно смотреть, как на Солнце) с коэффициентом, зависящим от характера рассеяния света этим матовым стеклом. А результирующая мощность излучения на единице поверхности сетчатки будет пропорциональна яркости поверхности источника (Солнца с учетом уменьшения яркости за счет атмосферы), умноженной на квадрат обратного диафрагменного числа объектива камеры и на квадрат обратного диафрагменное числа глаза (или глаза с окуляром). Таким образом, наблюдение через оптику не увеличит локального воздействия на сетчатку по сравнению с наблюдением невооруженным глазом, а ослабит его. Если только это не будет оптика с огромной светосилой типа короткофокусной лупы большого диаметра или случая, когда изображение источника проецируется не на матовое стекло-экран, а непосредственно в глаз. К счастью, обычные объективы фотокамер в этом смысле малосветосильны, а матовое стекло и окуляр не позволят глазу оказаться в фокусе объектива. Стоит еще обратить внимание, что длиннофокусная оптика увеличивает угловой размер изображения и само изображение на сетчатке. И очень может быть, что сумма маленьких проекций источника на сетчатке, не повреждающих ее по отдельности, перегреют глаз в целом (длиннофокусная оптика, не усиливая локально мощность воздействия, формирует на сетчатке проекции множества Солнц).
Итак, нам нужен фильтр, уменьшающий поток излучения от Солнца до безопасного. В качестве безопасной величины можно ориентироваться на яркость дневного неба (которое уже может вызвать боль в глазах; соответствующая этому случаю экспозиция описывается набором, к примеру, таких характеристик: ISO 100, f/4, 1/1500 c). Разница фотометрических яркостей дневного Солнца и дневного неба (к примеру, по Д.В. Сивухин, Оптика, IV том «Общего Курса Физики») пять порядков. Поэтому фильтр для безопасного наблюдения Солнца должен иметь плотность, примерно, 5D. Это и есть два слоя обычной черно-белой засвеченной правильно проявленной пленки. А вот при съемке 5D вовсе и не нужно, если мы не хотим различать детали на Солнце, а хотим видеть его, как объект значительно более яркий, чем привычное небо, что актуально для случаев небольшого увеличения.Съемка
Для съемки я использовал камеру Canon EOS 350D с объективами наибольшего имеющегося у меня фокусного расстояния: зеркально-линзовым МТО 8/500 (аналог «МС РУБИНАР- 8/500 МАКРО») и Canon EF 70-300 мм f/4-f/5,6 IS USM. И для того и для другого фильтр большого диаметра можно изготовить только из пленки среднего формата.
К счастью, у меня хранилось в холодильнике несколько не сильно просроченных роликов пленки Ilford, а в шкафу бутылка с остатками старого Родинала (их при сильном разбавлении хватило для проявки засвеченной пленки) и фиксаж. Из проявленной пленки и черного картона и были изготовлены фильтры с 1, 2 и 3 слоями:
Погода во время съемки была не очень хорошей. Обещали грозу. И тучи мне совсем не позволили снимать затмение от, примерно, второй четверти до половины, да и сам максимум снять не удалось. Но после съемки, я все же был очень благодарен погоде, так как именно облачность позволила получить красивые картинки. Так же облачность позволила использовать менее плотные фильтры.
Начал я съемку с пленочного фильтра на объективе МТО 8/500. Наблюдать Солнце в просветах облаков было комфортно через два слоя пленки. А на сравнительно несветосильный объектив пришлось поставить однослойный фильтр. И выдержка при съемке через слабые облака оказалась совсем «длинной» — 1/200–1/1000 с.
К сожалению, оказалось, что получить резкие снимки через пленочный фильтр не удается. Поэтому я оставил его только для наблюдения. И решил попробовать скрещенные поляроиды, взятые на всякий случай. Дополнительно я объединил их с ИК фильтром (это оказалось бесполезным, так как два скрещенных поляризационных фильтра при минимуме пропускания в видимой области спектра хорошо пропускают ИК, и возможно, УФ).
Так как наблюдение через поляризационные фильтры представляло некоторую опасность, я установил на объектив Canon EF 70-300 мм f/4-f/5,6 IS USM систему из трех фильтров (два поляризационные и ИК) в комбинации, когда она пропускает минимум света. Фокусировка выполнялась в автоматическом и ручном режимах по границе тени от Луны на фоне Солнца. Картинка (на снимках) была более четкой, чем при использовании пленки в качестве фильтра. Но при съемке Солнца в просвете облаков сложный фильтр с шестью поверхностями давал слишком некрасивые блики. И только при съемке через облака, когда яркость Солнца и бликов от него была меньше яркости облачного неба, получались хорошие снимки.
Поснимав с ИК фильтром и двумя поляризационными, поняв, что выдержки сравнительно длинные, я решил ИК фильтр снять и попробовать просто два скрещенных поляризационных фильтра. Результат мне понравился. Попутно я придумал, как обезопасить глаза, при кадрировании, если случайно настройка взаимных направлений поляризации фильтров сбивалась. Дело в том, что камера была установлена на штатив и наведена на Солнце. И мне не хотелось снимать ее (в целях безопасности глаз), чтобы настроить взаимное положение фильтров, если оно сбивалось. Я полунажимал на спусковую кнопку, проверяя экспозиции по информационному дисплею при матричном замере, поворачивая один из фильтров и не глядя в видоискатель. При самых длинных выдержках на индикаторе я останавливался, а затем мельком заглядывал в видоискатель, чтобы оценить реальную яркость картинки. И только после этого, если яркость была приемлемой, выполнял точное кадрирование и наводку на резкость, глядя в видоискатель.
В конце концов, убедившись в безопасности процедуры для глаз, я, глядя на Солнце в видоискатель, начал осторожно и медленно поворачивать фильтры друг относительно друга, чтобы получать разнообразные по окраске и яркости картинки.Блики
Блики на снимках являются серьезной помехой для получения фотографий затмения. Чем сложнее объектив, тем больше переотражений в нем происходит. Это приводит, как к падению контраста изображения, так и к появлению несуществующих (фантомных) изображений ярких объектов. Если исправить оптику нельзя, то бороться с бликами можно двумя способами. Первый — помещать яркий источник в центр кадра и тогда его отражения спроектируются на него же, или наоборот — помещать источник в угол кадра, чтобы потом отрезать блик. Второй — маскировать источник или понижать его яркость так, чтобы видимая яркость отражений стала ниже яркости фона (в нашем случае яркость отражений Солнца должна быть ниже яркости неба). Облачность естественным образом снижает контраст и помогает уменьшить видимость отражений. В этом случае остается только правильно подобрать экспозицию, чтобы блики «ушли в тень».
14:18 (время московское). f/8, 1/1000 c. При ясном небе, устраняя блик за счет экспозиции (для приведенного снимка выдержку следовало бы еще уменьшить), можно получить лишь контрастные изображения, фактически состоящие из белого и черного. Для астрономов они, наверное, представляют больший интерес, чем снимки облачного неба с затмением. В любом случае, можно рекомендовать делать снимки с широкой экспозиционной вилкой. Файл с большим разрешением 0,6 МБ.Обработка
При съемке затмения через плотный нейтральный фильтр или ИК фильтр получается монохромное изображение. Его можно тонировать, изменить контраст, поднять резкость. При съемке через скрещенные поляризационные фильтры получаются разноцветные снимки. Причем, цветовые каналы значительно смещены друг относительно друга по экспозиции. И это позволяет, оперируя настройками цветовой температуры и экспозиции (в программе обработки или еще при съемке), получать совершенно разные конечные изображения.
Отмечу, что если вы хотите не затрачивая усилий свести канала в одном изображении и получить «естественную» картинку, подобную отображаемой камерой при съемке, это можно сделать, просто конвертируя RAW файл с помощью бесплатного редактора-просмотрщика FastStone Image Viewer (статья о программе). Большинство изображений этой статьи обработаны именно ним.
Еще один аспект обработки — оформление или представление снимков. Затмение — процесс и его естественное представление — временная последовательность. К сожалению, первую половину процесса затмения из-за облачности в этот раз мне снять не удалось. Но из того, что осталось получился временной ряд:
Тренироваться в создании временных рядов можно на обработке съемки затмений Луны, которые если случаются, то видеть их можно из любого места на Земле, в отличии от солнечных затмений, видимых в сравнительно узкой полосе.
Источник