Таганай — подставка для луны
Как муравейник оживает Ильменский Заповедник во время ежегодного Фестиваля авторской песни.
По серпантиновым дорогам Таганайских склонов со всех сторон поднимаются к чистым чашам горных озёр
люди с широкими, как уральские луга, душами.
Спешат на жданную встречу,
чтобы наполнить сердца гитарными переливами,
строптивыми и высокими, как волны Тургояка;
глубокими и низкими, как Теренкуль;
долгими и необъятными, как Еловое;
загадочными и трепетными, как Кисегач;
игривыми и непредсказуемыми, как Чебаркуль.
И разливаются бардовские песни по десяткам озёр,
то мягко погружаясь в тёмные водоёмы с двойным дном,
то легко отскакивая от светлых гладей прозрачных вод.
А то начнут перескакивать через озёрные островки,
или огибать те, на которых высокие деревья.
А под самые большие острова занырнут,
подхватят гальку со дна,
или чистого песка нагребут,
и выныривают с другой стороны.
И несутся с вершины на вершину,
с Малого Таганайского Хребта на Средний,
со Среднего, на сопки Большого Таганая,
а оттуда запрыгивают на облака.
Развесёлый ветер подхватывает слова об искренних и отважных людях и сливает в единый гимн,
зародившийся у Олега Митяева именно в этом чудесном краю:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. «
Сверкающее созвездие костров и хвойный аромат воздуха.
Неужели этого мало?!
Какие ещё мечты навеял горный дух?
А такие, что захотелось не по веками нестриженым,
всё длиннее отращиваемым и регулярно покрываемым асфальтом,
когтям трёхглавого Дракона-Таганая разъезжать,
а прочувствовать его живое тело,
продвигаясьсь пешком сквозь щетину леса;
до самого лобного места добраться,
по пути погладив каменные зубцы на спине.
До похода вглубь его дебрей было более холодное восхищение мощью и таинственностью этого чудища,
страшного и прекрасного одновременно.
Но, услышав его сердцебиение, чутко реагирующее на любое поведение гостей,
ощутив его дыхание, скрывающее неистовство за смирением,
заглянув в душу его величественности,
в сознание вселилось пламя любви к нему,
а через любовь вошла его сила,
расширяющая диапазон восприятий и выносливости.
Щедр Таганай на духовные дары, но не расточителен.
Любит ласку, но не всем даёт себя приручить.
Кого-то пропустит, аж до самой макушки, и не заметит даже,
а кого-то полюбит и крепко будет испытывать.
Неспроста здесь родилась лучшая в мире булатная сталь.
Источник
Таганай: Подставка Луны
Таганайский национальный парк — самое любимое место отдыха как жителей Златоуста, так и туристов, мечтающих посмотреть Урал. Он создан постановлением Совета Министров РСФСР № 130 от 05.03.1991 г. Здесь сочетается уникальная природа, редкие растения и животные и восхитительные пейзажи, от которых захватывает дух. Важно и то, что парк легко доступен, от вокзала или центра города ко входу легко доехать на местном автобусе. Уровень туристической подготовки не имеет значения, проложено много маршрутов на любой вкус и сложность, построено несколько приютов, где можно забронировать места и ночевать с удобствами в любую погоду.
Название «Таганай» переводится как «подставка луны». Соответственно выглядит и эмблема национального парка, она понятна без слов.
Наша группа в сборе и готова к походу.
Чтобы было понятно всё, что происходит, помещаю схему парка. Мы сейчас находимся на Центральной усадьбе. На карте обозначены две основные тропы, вытянувшиеся вдоль хребтов на северо-восток.
Отправляемся по «красной» Верхней тропе. Вот так выглядит развилка Верхней и Нижней троп.
Река Большая Тесьма, мостик через неё требует аккуратного преодоления. Вспоминаю, что где-то здесь воевода Яков Хитрово построил когда-то Уральский острожек.
Ночуем на приюте Белый Ключ. Правда, красивый домик нам не достался, разместились в большом шатре с печкой и нарами. Линий электропередач на территории парка нет, отопление производится дровами и дизельным топливом, а освещение — при помощи солнечных батарей и светодиодных светильников (прогресс!).
Утро следующего дня начинаем с восхождения на первую из вершин хребта Большой Таганай — Двуглавую сопку.
Вершин у сопки, как следует из названия, две: Перья (1034 м) и Бараньи лбы (1041 м). Тропа приводит на первую из них, вот они «Перья».
Панорамы сверху: Большой Таганай до самой Круглицы.
вид на Златоуст, Средний и Малый Таганай.
и Назминский хребет на западе с «Чёрной скалой».
И на камнях растут деревья. Не очень-то хорошо прямо так в открытую хвастать родными просторами, но по мне виды зимнего парка Коли проигрывают ))
Спускаться по такому склону бывает труднее, чем подниматься.
Держим путь по Верхней тропе к следующему приюту Гремучий Ключ. По пути встречаются ручейки, стекающие с хребта Большой Таганай.
Приют «Гремучий ключ» находится на большой поляне с видом на Средний Таганай.
Здесь нас ждёт такой вот комфортный домик.
Внутри примерно так, это 8-местный номер, у нас же было два 4-местных.
Пока обедали, солнце скрылось, отправляемся налегке через зимний лес к Откликному гребню и горе Круглице.
Откликной гребень (1155 м) понемногу показывается между вершинами деревьев и, наконец, предстаёт во всей красе. Он получил название за свои гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Издалека, в зависимости от угла зрения, он напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлете морскую волну, то вытянутый гребешок. Длина скал – около 800 метров, относительная высота от подножия – 150 метров.
Я думал, белые ели бывают только искусственные, ан нет.
Дальше «Верхняя тропа» становится совсем узкой, и зимой её обозначает только след предыдущих путешественников.
По дороге к Круглице встречаются: панорамная точка,
«Долина сказок», правда, все каменные сказочные персонажи сейчас запорошены снегом и неузнаваемы,
и ещё одна панорамная точка, с которой уже просматривается Круглица.
Гора Круглица (1178 м) – наивысшая точка всего Таганайского горного массива, получившая свое название за характерную округлую форму. Внешне кому-то напоминает вулкан. Склоны горы покрыты курумами. На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки (не заметил — снега много, да и не до знаков было). Самый распространенный – знак Рериха. Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов. По верованиям некоторых туристов (ого, каких только «верований» в мире нет), загаданные на Круглице желания непременно сбываются.
Авантюра ещё та, как мне поначалу показалось. По таким камням не побегаешь, склон местами крут, время четыре часа, уже темнеет, до вершины неблизко, а в шесть вечера полный мрак. Но отступать некуда, да и с товарищами оно как-то веселее.
В довершение всего по мере подъёма начинается сильнейший ветер. Спасибо ветровке, выигранной в качестве приза на соревнованиях ещё 10 лет назад. Она оказалась для этого вихря совершенно непробиваемой!
Но вот уже показалась вершина
и она взята! Ветер переходит в шторм.
Спускаемся уже в сумерках,
а возвращаемся по Верхней тропе в темноте с фонарями.
Утро третьего дня открываем восхождением на «Митькины скалы» — где-то между Двуглавой сопкой и Откликным гребнем. Снова по курумам.
Эта вершина после вчерашнего уже взята с лёгкостью.
Панорамные виды в награду.
А вот спуск отсюда, был, пожалуй, самым сложным.
Возвращаемся в Златоуст по Нижней (синей) тропе. Но сначала нужно добратся до неё по поперечной тропе-перемычке и дважды перейти «вброд» реку. Вот и она.
Переправа происходит примерно так.
После прогулки через реку и вдоль по бережку устраиваемся на этом самом бережке на обед. Да, вроде как по новой моде положено фотографировать еду. До еды дело ещё не дошло, но всё равно вид кухни живописный.
Пока обед готовится, можно разглядеть наши камушки повнимательней. Это ведь авантюрин! Самое большое месторождение в мире.
Вернёмся на минуточку в Златоустовский краеведческий музей.
А здесь его уже не река, а целое море. С видом на Большой Таганай на противоположном берегу.
Ну вот поели, теперь можно и поспать. В фирменном поезде Челябинск-Москва, который привезёт в Уфу. Вишенкой на торте ночной предновогодний вокзал, а об Уфе будет следующий рассказ. До встречи!
Источник