Защита яблони от солнца

О защите садовых насаждений от солнечных ожогов ранней весной

Февраль — последний месяц зимы. По ночам еще сильны морозы, а днем пригревает солнце. Морозные дни сменяют оттепели. Для плодовых деревьев такая резкая смена температуры неблагоприятна. В конце зимы деревья и кустарники выходят из глубокого покоя, и теплая погода во время оттепели может спровоцировать начало вегетации. Тогда неизбежны солнечные ожоги коры, подмерзание цветочных и листовых почек, а иногда и древесины. Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна.

Солнечные ожоги особенно опасны с середины февраля до середины марта. Поэтому очень важно в этот период уделить особое внимание защите штамбов и основных скелетных ветвей от солнечных ожогов, от которых страдают не только молодые, но и старые деревья.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все деревья, в основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно реже.

От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает. Чем это опасно?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывает путь для вредителей и развития заболеваний.

Могут возникнуть следующие проблемы:

1. Некроз, при котором происходит быстрое отмирание коры и всех остальных частей дерева.

2. Черный рак груши и яблони — грибное инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются бурые вдавленные пятна, распространяющиеся по всему стволу и побегам. Результатом этого со временем станет усыхание кроны дерева.

3. Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола.

4. Морозобойный рак, при котором возникают наплывы в дупла в месте образования трещин.

5. Заселение стволовыми вредителями (короед, некоторые виды златок).

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Существует много средств и способов для предотвращения повреждения коры и появления болезней: побелка, покраска стволов специальными средствами, обертывание деревьев, окучивание, прививка.

Садовая побелка – наиболее эффективный способ защиты. Желательно перед побелкой очистить (если это не было проведено осенью) штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от отмершей коры и лишайников. Цель побелки: защитить деревья от нагрева солнечными лучами в конце зимы – начале весны.

Вопреки распространенному мнению, сама побелка не убивает болезнетворные грибы и не мешает большинству вредителей, но у нее есть косвенный эффект. Возбудитель черного рака яблони, стволовые вредители и некоторые паразиты почти никогда не поселяются на здоровых деревьях, а вот в ткани, имеющие весенние повреждения проникают легко. Именно это имеют в виду, когда говорят, что она защищает сад от вредителей и болезней.

Чтобы побелка была эффективной, проводить ее надо в конце октября – начале ноября, затем, если светоотражающий слой смыло, второй раз – в конце февраля – начале марта. Белить деревья в апреле – мае уже не имеет смысла.

Как правильно белить? Если побелить только нижнюю часть ствола, как это часто делают, пользы не будет: этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных ожогов. Белить нужно не только ствол, но и основание скелетных ветвей примерно до уровня 1,5-1,7 м над поверхностью почвы. Молодые деревца можно побелить до тех мест, где они начинают сильно ветвиться. Ветви кроны белить не нужно.

Раствор для побелки приготовьте следующим образом:

2-3 кг гашенной извести или мела;

50-100гр казеинового клея;

0,5кг медного купороса, разведенного в горячей воде.

Все ингредиенты следует смешать с водой до получения пастообразной массы в емкости 10л. Раствор наносится в 2-3 слоя, с промежутками, для подсыхания массы, до получения ярко белого цвета. Можно воспользоваться и готовым патентованным средством. Например, хорошо зарекомендовали себя «Солнцещит», ВС-511, «Садовник», «Побелка садовая», «Защита» и другие. К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Есть еще один вариант защиты — обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом, мешковиной. Важно при закреплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу.

Если подготовка к зиме не была проведена или не помогла должным образом и ожоги все же появились, справиться с ними можно. При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре необходимо сделать следующее:

1. Зачистить поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя.

2. Продезинфицировать 1% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса (100гр и 500гр на ведро воды соответственно).

3. Намазать рану масляной краской на натуральной олифе или специальной садовой замазкой.

4. Завязать обработанную часть ствола темной тканью или пленкой.

5. Для пострадавшего дерева снизить вдвое дозу весенних удобрений.

6. Следующей осенью внести в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если дерево сильно пострадало, и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, чтобы избежать его гибели. С этой целью выполняется прививка «мостиком». Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка – дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Появился волчок, он также подойдет для создания мостика. После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение питания и сока, дерево будет спасено. В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными деревьями.

Источник

Как защитить деревья от солнечных ожогов?

В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас явление может принести вред садовым деревьям. И все же об этом нужно помнить.

В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева.

На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.

Чем опасен солнечный ожог для растений?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:

• Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.

• Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.

• Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
• Черный ракяблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.

• Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).

Что делать, чтобы спасти растения от солнечного ожога?

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев.

Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом.

Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов.

Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются.

Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.

Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка — прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.

Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать «на пень», только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом «Раннет» для дезинфекции. А «залечить» свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.

Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

Источник