Народные и профессиональные средства для защиты стволов деревьев и кустарников
Активный рост садовых деревьев и кустарников возможен только в том случае, если им будут обеспечены полноценный уход и постоянная круглогодичная защита. Летом такие растения нужно оберегать от нашествия паразитов и заболеваний, зимой главной опасностью для них являются зайцы и грызуны. Кроме того, серьезную опасность для стволов, особенно молодых саженцев, представляют морозы и весеннее солнце. Как защитить свой сад от всех этих неблагоприятных факторов?
Методы защиты от мороза
Резкое похолодание грозит повреждением камбия неподготовленных деревьев и образованием морозобоин. Заметить их нелегко, так как кора на поврежденном участке может сохраняться до 3 лет. При этом морозобоины постоянно увеличиваются и со временем приводят к гибели дерева.
Чтобы защитить ствол от вымерзания, его достаточно обсыпать снегом, который является природным утеплителем и защищает камбий от любых холодов. Также штамбы деревьев можно укутывать всевозможными дышащими материалами: от газет и мешковины до плотной хлопчатобумажной ткани. Обвязывать ствол полиэтиленом категорически нельзя, поскольку под ним дерево преет.
Готовить сад к зиме нужно при первых устойчивых морозах. Раннее утепление штамбов (в сентябре-октябре) нередко приводит к повреждению поверхностного слоя коры и снижению морозостойкости дерева из-за парникового эффекта, вызванного большим колебанием суточных температур.
Борьба с грызунами
Чаще всего грызуны лакомятся плодовыми деревьями: яблонями, грушами, вишнями, сливами и айвой. Из декоративных кустарников они предпочитают жимолость и боярышник. Нередко поврежденные молодые саженцы погибают.
От зайцев сад поможет защитить высокий сплошной забор. А методы борьбы с грызунами бывают как механическими, так и химическими. В конце сезона профилактической мерой служит обычная уборка ботвы, опавшей листвы и прочего мусора, привлекающего грызунов. Излюбленными местами их обитания являются стога и даже небольшие кучки соломы и сена, поэтому на участке их лучше не оставлять.
Отпугнуть грызунов можно древесной золой, торфяной крошкой или пропитанными керосином опилками в приствольном кругу. Не стоит забывать, что жиры и масла нефтепродуктов обжигают кору.
Обвязка лапником, ветками можжевельника, малиной, боярышником и камышом согреет деревья зимой, а во время оттепелей кора под ней не будет подпревать. Обвязывать деревья необходимо осенью, до первых продолжительных морозов. Снимать обвязку можно в середине апреля, желательно в пасмурный день или вечером, чтобы солнце не обожгло кору и не высушило побеги. Это надо делать постепенно: сначала на пару дней обвязка ослабляется, потом прислоняется к стволу с южной стороны, а когда дерево полностью адаптируется − убирается полностью.
Химические методы защиты от грызунов предусматривают обмазку коры различными составами:
- Смесью коровьего навоза и глины (в равных пропорциях), которые разбавляются водой до консистенции жидкой сметаны. На одно ведро такого состава добавляется ложка карболовой кислоты.
- Смесью нафталина, медного купороса, растительного масла либо солярки, скипидара, хозяйственного мыла и воды.
Готовые составы против грызунов, которые продаются в магазинах, наносятся осенью, поскольку отличаются продолжительностью действия. Ассортимент доступных сегодня ядохимикатов достаточно обширен. Кормушки с отравой необходимо размещать рядом с норками и возле деревьев.
Наиболее эффективным способом борьбы с грызунами является грамотное комбинирование всех перечисленных методов.
Защита от солнца
Отражаясь от снега, яркие солнечные лучи нагревают поверхность ствола и пробуждают живые ткани дерева, снижая его устойчивость к морозу. В результате из-за резких перепадов дневных и ночных температур ранней весной молодая кора лопается и открывает путь вредителям и заболеваниям.
В группу риска входят:
- молодые саженцы деревьев и кустарников;
- теплолюбивые интродуценты, выращиваемые в Московской области и северных широтах;
- растения с тонкой корой;
- деревья, посаженые на солнечных участках или на постоянно переувлажненной почве.
Таким растениям нужно обеспечивать особый уход и постоянную правильную защиту. Наиболее простым и эффективным методом в этом случае является садовая побелка. Обязательно стоит побелить стволы с тоненькой корой, скелетные ветви диаметром 2−3 см и места ответвления сучьев.
Мешковину надо использовать только в том случае, если вы сможете вовремя ее снять. Поскольку в условиях повышенной влажности она промокает, ствол потом плохо проветривается. Кроме того, под таким укрывным материалом нередко зимуют вредители.
Если учесть все факторы защиты молодых кустов и деревьев, вы сможете вырастить здоровый сад, который будет радовать вас вкусными плодами и красивыми кронами.
Источник
Защита яблони от солнца
Федеральное государственное бюджетное учреждение
РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
- Вы здесь: Главная
Отдел защиты растений
О защите садовых насаждений от солнечных ожогов ранней весной
О защите садовых насаждений от солнечных ожогов ранней весной
Февраль — последний месяц зимы. По ночам еще сильны морозы, а днем пригревает солнце. Морозные дни сменяют оттепели. Для плодовых деревьев такая резкая смена температуры неблагоприятна. В конце зимы деревья и кустарники выходят из глубокого покоя, и теплая погода во время оттепели может спровоцировать начало вегетации. Тогда неизбежны солнечные ожоги коры, подмерзание цветочных и листовых почек, а иногда и древесины. Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна.
Солнечные ожоги особенно опасны с середины февраля до середины марта. Поэтому очень важно в этот период уделить особое внимание защите штамбов и основных скелетных ветвей от солнечных ожогов, от которых страдают не только молодые, но и старые деревья.
Конечно, солнечным ожогам подвержены не все деревья, в основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно реже.
От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает. Чем это опасно?
Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывает путь для вредителей и развития заболеваний.
Могут возникнуть следующие проблемы:
1. Некроз, при котором происходит быстрое отмирание коры и всех остальных частей дерева.
2. Черный рак груши и яблони — грибное инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются бурые вдавленные пятна, распространяющиеся по всему стволу и побегам. Результатом этого со временем станет усыхание кроны дерева.
3. Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола.
4. Морозобойный рак, при котором возникают наплывы в дупла в месте образования трещин.
5. Заселение стволовыми вредителями (короед, некоторые виды златок).
Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Существует много средств и способов для предотвращения повреждения коры и появления болезней: побелка, покраска стволов специальными средствами, обертывание деревьев, окучивание, прививка.
Садовая побелка – наиболее эффективный способ защиты. Желательно перед побелкой очистить (если это не было проведено осенью) штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от отмершей коры и лишайников. Цель побелки: защитить деревья от нагрева солнечными лучами в конце зимы – начале весны.
Вопреки распространенному мнению, сама побелка не убивает болезнетворные грибы и не мешает большинству вредителей, но у нее есть косвенный эффект. Возбудитель черного рака яблони, стволовые вредители и некоторые паразиты почти никогда не поселяются на здоровых деревьях, а вот в ткани, имеющие весенние повреждения проникают легко. Именно это имеют в виду, когда говорят, что она защищает сад от вредителей и болезней.
Чтобы побелка была эффективной, проводить ее надо в конце октября – начале ноября, затем, если светоотражающий слой смыло, второй раз – в конце февраля – начале марта. Белить деревья в апреле – мае уже не имеет смысла.
Как правильно белить? Если побелить только нижнюю часть ствола, как это часто делают, пользы не будет: этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных ожогов. Белить нужно не только ствол, но и основание скелетных ветвей примерно до уровня 1,5-1,7 м над поверхностью почвы. Молодые деревца можно побелить до тех мест, где они начинают сильно ветвиться. Ветви кроны белить не нужно.
Раствор для побелки приготовьте следующим образом:
2-3 кг гашенной извести или мела;
50-100гр казеинового клея;
0,5кг медного купороса, разведенного в горячей воде.
Все ингредиенты следует смешать с водой до получения пастообразной массы в емкости 10л. Раствор наносится в 2-3 слоя, с промежутками, для подсыхания массы, до получения ярко белого цвета. Можно воспользоваться и готовым патентованным средством. Например, хорошо зарекомендовали себя «Солнцещит», ВС-511, «Садовник», «Побелка садовая», «Защита» и другие. К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.
Есть еще один вариант защиты — обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом, мешковиной. Важно при закреплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу.
Если подготовка к зиме не была проведена или не помогла должным образом и ожоги все же появились, справиться с ними можно. При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре необходимо сделать следующее:
1. Зачистить поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя.
2. Продезинфицировать 1% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса (100гр и 500гр на ведро воды соответственно).
3. Намазать рану масляной краской на натуральной олифе или специальной садовой замазкой.
4. Завязать обработанную часть ствола темной тканью или пленкой.
5. Для пострадавшего дерева снизить вдвое дозу весенних удобрений.
6. Следующей осенью внести в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.
Если дерево сильно пострадало, и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, чтобы избежать его гибели. С этой целью выполняется прививка «мостиком». Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка – дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Появился волчок, он также подойдет для создания мостика. После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение питания и сока, дерево будет спасено. В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными деревьями.
Источник
Как защитить деревья от солнечных ожогов?
В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас явление может принести вред садовым деревьям. И все же об этом нужно помнить.
В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева.
На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.
Чем опасен солнечный ожог для растений?
Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:
- Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.
- Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.
- Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
- Черный ракяблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.
- Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).
Что делать, чтобы спасти растения от солнечного ожога?
Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев.
Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом.
Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов.
Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются.
Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.
Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка — прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.
Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать «на пень», только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом «Раннет» для дезинфекции. А «залечить» свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.
Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.
Источник
➤Adblockdetector